Kell-e szakember?
Csak akkor vágjon bele a furnérozott bútor felújításába, ha biztosan modern, vékonyan furnérozott darabbal van dolga. A 3 mm-nél vastagabb furnérozás kézi fűrészelésű, régi, értékes bútordarabra utal. Becsültesse fel az értékét, s kérjen szaktanácsot, hogyan lehet felújítani.
Valamivel durvábban
Egy tépett folt kevésbé feltűnő, mint a vágott. A már felhasadt púposodás alá toljon be egy lapos pengét, s emelje meg a furnért, míg fel nem szakad. Másik kezével szedegesse össze a leváló darabokat. Spirituszos ecsettel tisztítsa le a régi viaszt és ragasztót. Illessze össze és ragassza vissza a helyükre a felszakított darabokat, majd nyomtassa le a javítást, míg szárad a ragasztó.
Adjon rá nyomást!
A javított részt pillanatszorítókkal is leszoríthatja, ha van hová rögzíteni a szorítót. Egyetlen szorító legfeljebb akkora távolságra ér el a bútor szélétől, mint a szerszám pofájának hossza, de kettővel – és egy alátétdeszkával – már bárhol leszoríthatja a furnért a bútor felületén.
Tegyen vasalási próbát!
A hagyományos, enyvvel ragasztott furnér felpúposodása gyakran vasalóval is elsimítható. A hő gyorsan megolvasztja a ragasztóanyagot. A vasaló ne legyen túl forró, mert megnyúlhat a furnér. A kellő hőmérsékletet az alábbi módon ellenőrizze: tartsa a vasalót 5 cm-re a kezétől – melegnek, de nem túl forrónak kell éreznie.
Már csak a kés segít…
Ha nem lehet levasalni a felhólyagosodott furnért, éles sniccerrel vágja fel a hólyagot. Szálirányban, vezetőléc mentén vágja be a furnért, majd nyomjon a résbe némi polivinil-acetátos (PVA) ragasztót. E célra jól használható egy vékony kapa ró kés vagy hézagmérő.
Kalapács fejével nyomkodja le finoman a vágást, hogy kipréselődjön a fölösleges ragasztó. Nedves ronggyal törölje le a ki nyomódó anyagot. Ragasztószalaggal fedje le a javítást, és tegyen rá nehezéket, amíg megköt a ragasztó.
Rések, lyukak kitöltése
A furnér apró lyukait fatapasszal töltse ki. Valamivel több tömítőanyagot kenjen a felületre, majd miután megkeményedett, finom szemcséjű, vízálló csiszolópapírral óvatosan simítsa szintbe.
Ne késlekedjen a vasalóval!
Kevéske vízzel nedvesítse meg, majd tiszta alufólián keresztül vasalja át a feltáskásodott furnért. A vasaló hegyével dolgozzon, folyamatosan mozgassa. Néhány simítás után próbálja meg lenyomni a púpot. Ha a furnér rátapad, minél gyorsabban szárítsa meg a felületet, s tegyen rá nehezéket, legalább egy órára.
Tökéletes folt
A furnér hibáit – például a göblyukakat – a szálirányhoz illeszkedő, pontosan beszabott furnérlemezfolttal lehet kijavítani. Tegye rá a foltot a sérülésre, és sablonként használva, óvatosan vágja körül. Szedje ki alóla a sérült részt, az alatta lévő fáról kaparja le a ragasztó maradványokat, majd ragassza rá a furnérlemezt.
Inkább világos legyen!
Ha nem talál a furnér színéhez illő fatapaszt, válasszon világosabb árnyalatút, s némi – azonos oldószerű – folyékony fapáccal színezze meg. Mielőtt felvinné a furnérra, egy megszáradt fatapaszon ellenőrizze a színt.
A fatapasz átpolírozása
Kenje át a tapaszolt részt két vékony rétegben politúrral, mielőtt szeszes fapáccal a környező furnér színéhez igazítaná. A színezést a bútor rejtett pontján próbálja ki, s tartson kéznél némi denaturált szeszt, hogy még nedvesen letörölhesse a pácot, ha annak színe nem megfelelő.
Foltozás – Lépésről lépésre
Lépések:
- Ragasztószalaggal rögzítse az új furnérlapot a foltozandó felületre, majd éles sniccerrel vágja át a régi és az új furnért.
- Éles vésővel távolítsa el a sérült furnért, s nyomtalanul tüntesse el a kivágott rész alatti felületről a ragasztót.
- Ragassza helyére a foltot, s rögzítse ragasztószalaggal. Takarja le alufóliával, és vasalja át.
- Tegyen nehezéket a foltra, míg szárad a ragasztó.
Az olaj mélyen behatol a fába
Törölje le! Hagyjon az olajbevonatnak fél órát, hogy beszívódjon a fába, majd – mielőtt besűrűsödne és ragadóssá válna -törölje le a fölösleget. Ha túl sokáig rajta hagyta, kenje át lakkbenzinnel hígított olajjal a ragadós foltot, majd törölje le.
Mire való a lenolajkence?
A lenolaj a legolcsóbb bútorolaj. A felhordása nem túl egyszerű, mert lassan szárad, s a bevonat nem olyan kemény, mint más olajoké. Ha a lenolajat választja, sűrű lenolajkencét használjon, mert ez gyorsabban szárad, mint a nyers lenolaj. Az első réteghez – a gyorsabb beszívódás érdekében – lakkbenzinnel hígítsa az olajat.
Tömítse a deszkavégeket!
Az olajozott keményfa a konyhai munkalapok kedvelt anyaga, mert mind a nedvességnek, mind a hőnek ellenáll. Még a beszerelés előtt tömítse gondosan a vágási végek pórusait – különösen a mosogató kivágása mentén -, különben a fába behatoló víz megduzzasztja az anyagot. A kerti fabútorok védelmére is kiváló – festés vagy lakkozás helyett – az olajkezelés. A szék- és asztallábakat állítsa olajjal töltött tálkákba, hogy az olaj beszívódjon a fába.
Csak kezeletlen fára szabad felvinni
A bútorok felületkezelésére való anyagok közül az olaj hatol be legmélyebben a faanyagba. Lakkozott vagy viaszolt felületre nem vihető föl az olaj, mert nem szívja be a fa. A beeresztés előtt a régi bevonatot teljesen el kell távolítani.
Vigyázat, tűzveszély!
Az olajos rongy magától lángra kaphat miközben szárad. Tegye egy vödör vízbe vagy akassza ki, hogy teljesen megszáradjon, mielőtt a kukába dobná.
Viaszos szépítés
Eressze be a fényezés előtt!
A hagyományos viaszolás során több réteg méhviaszt és terpentint kennek a fára. Hamarabb elkészül a viaszbevonat, ha a nyers fát előbb sellak- vagy cellulózalapú beeresztőszerrel kezeli, majd erre visz fel valamilyen korszerű viaszt.
A viaszolás három lépése
A viasz felviteléhez legalább három pamutrongyra lesz szükség. Az elsővel kenje föl a viaszt, a másodikkal kezdje el fényezni, míg a harmadik a végső polírozásra marad. Az utóbbit gyakran kell cserélni – dobja el, amint kezdi felszedni a viaszt, mert foltos lesz tőle a felület.
Tudni kell abbahagyni
Húzza végig az ujját a viaszolt felületen, hogy lássa, abbahagyhatja-e a polírozást. Ha nyomot hagy, folytassa; ha nem, akkor elkészült a munka, és már meg is csodálhatja a ragyogó eredményt.
Melegítse a felületet!
Az első viaszréteg beszívódását segíti, ha a viasz felvitele után hajszárítóval megmelegíti a felületet, majd frottíranyaggal átdörzsöli.
A viaszmáz színezése
A viasz színének módosításához cseppenként adagoljon hozzá szeszes fapácot – erősen keverve -, míg el nem éri a kívánt színt.
Természetes anyag
Olyan méhviaszt vegyen, amely némi karnaubaviaszt is tartalmaz. Ettől valamivel keményebb és sötétebb árnyalatú lesz a fényezett felület mint a tiszta méhviasztól.
Egy hagyományos recept
500 gramm méhviaszt vízfürdő felett megolvasztva saját kezűleg is készíthet fényezőszert. Melegítsen vizet egy nyeles lábasban, majd a viaszt tartalmazó fémedényt tegye a forró vízbe. Gondoskodjon a szellőzésről, mert a melegített viasz gőzei óhatatlanul a levegőbe kerülnek.
Amint a viasz megolvadt, kapcsolja le a tűzhelyet, vegye ki a viaszosedényt a fürdőből, s lassan, folyamatosan kevergetve adagoljon 300 ml lakkbenzint a forró viaszhoz. Az olvasztott fényezőszert alapozó viaszrétegként, a nyers fára használja. Gyorsan ecsetelje be a forró viaszt a fa rostjaiba.
Gyors öregítés
Ha azt szeretné, hogy egy új bútor idősebbnek tűnjön, alkalmazzon „antikoló”- vagy öregítőviaszt. Keverjen a viaszhoz néhány kanálnyi port a porszívó porzsákjából. Az is jó, ha némi fekete politúrt vagy sötét színű szeszes fapácot is elegyít bele.
Díszlécekhez és faragványokhoz vízfürdő felett melegítse meg az antikolóviaszt, kenje föl ecsettel, majd frottírtörlővel fényezze. Viaszolópaszta készítéséhez adjon a viaszhoz némi vizet és egy-két csepp mosogatószert, majd keverje el jól. Ez a kence viaszolt és politúrozott felületek javítására, tisztítására használható.
Meszezett hatású felület
Az igazi meszezést maró hatású oltott mésszel végzik, de létezik egy biztonságosabb módszer is. Színezze meg a fát sötétbarna páccal, majd átlátszó politúrral vagy beeresztőszerrel kezelje a felületet. A kenést a szálirányra merőlegesen végezze, s nyomban törölje le a fölösleget.
Másnap kenje be vastagon fehér színű, mészhatású viasszal a fát. Dolgozza be alaposan, végül tiszta ronggyal dörzsölje át, a szálirányra merőlegesen.
Áttetsző és gyorsan szárad
A kétkomponensű és vízzel oldható lakkoknak két nagy előnyük van a poliuretánlakkokkal szemben: gyorsabban száradnak, ezért kevésbé ragad por a frissen lakkozott felületre, s a bevonat nem sárgul meg, átlátszó marad. A cellulózlakk is színtelen, de nem olyan ellenálló, mint a poliuretán- és a vizes bázisú vagy kétkomponensű lakkok.
Üvegedényben keverje!
A kétkomponensű lakk nem fog megkötni, ha vegyi reakcióba lép a keverőedénnyel. Éppen ezért üvegedényt használjon a műanyag, illetve fém helyett.
Az ecset legyen pormentes!
Ha nem szeretné, hogy az ecset port szedjen fel a padlóról, illetve a munkaasztalról, állítsa alufóliára vagy műanyag tálkákba a bútor lábait a lakkozás megkezdése előtt.
Légbuborékok ellen
A lakkot új vagy kizárólag lakkozáshoz használt edénybe töltse ki. Mártsa bele, majd nyomja az edény falához az ecsetet. így a sörték közül eltávozik az ott megragadt levegő, amely különben – apró buborékok formájában – átkerülne a frissen lakkozott felületre.
Állítsa fejtetőre!
A visszazárt lakkosdobozt fél órára fordítsa fejjel lefelé, majd talpra állítva, a szokásos helyzetben tárolja. így jobban zár a tető, és kevésbé bőrösödik a lakk teteje.
Dörzsölje be az első réteget!
Az első, hígított lakkréteget tiszta, nem foszló ronggyal kenje fel a fára. Erős mozdulatokkal dörzsölje bele a felületbe. A rongy azért fontos, mert ecsettel ilyen nyomóerőt nem tudna kifejteni.
Keverve, nem rázva!
Sohase rázza fel a lakkosdobozt, mert levegőbuborékok keletkeznek benne. A lakkot lassan és óvatosan, egy tiszta, vékony faléccel keverje.
Megduzzadó rostok
A vizes lakk megduzzasztja a fa rostjait, így annak felülete érdes tapintásúvá válik. Ezen két módon segíthet. Előbb nedvesítse meg a fát, hogy alaposan megduzzadjanak a rostjai, majd csiszolja simára, vagy vigye fel az első lakkréteget, s utána csiszolja simára a megdagadt rostokat.
Porfogó rongy
A lakkon minden porszem meglátszik. Az egyes rétegek felvitele előtt lakkos-oldószeres ronggyal törölje át a bevonandó felületet. Mártson egy nem foszló rongyot lakkbenzinnel hígított poliuretánlakkba (a vizes lakk nem jó e célra), majd csavarja ki. A lenolaj is megteszi. A rongy ragadós legyen, ne pedig nedves.
Nem hullik az ecset szőre
A lakkozáshoz jó minőségű vagy külön lakkecsetet használjon. Az olcsó ecset hullajtja a szőrét, a nedves lakkba beletapadó, kihullott szálak pedig nehezen vagy egyáltalán nem távolíthatók el a lakk száradása után.
Farontó bogarak ellen
A szekrények hátoldalát, fiókok alját se hagyja ki a bútor festése vagy lakkozása során. Az asztalosok hagyományosan csupaszon hagyták ezeket a felületeket, de így a szú könnyen megtámadhatja a fát. Az is sokat számít, ha csak egy-két lakkréteget visz fel ezekre a felületekre.
Külön fesse be!
A bútor lakkozása előtt távolítsa el róla a gombokat és a fogantyúkat. Ezeket külön lakkozza, mielőtt visszaszereli őket a helyükre.
Ne késlekedjen!
A kétkomponensű és cellulózlakkokat gyorsan kell kenni. Laposan tartott ecsettel, szaporán hordja föl a lakkot. A csíkok széleit addig dolgozza össze, míg nedvesek – így nem látszik ecsetnyom a száradás után. Az ecsetet tisztítsa meg tüstént a megfelelő hígítóval vagy oldószerrel, mert a beleszáradt lakk használhatatlanná teszi az ecsetet.
A hibák elleplezése
Matt vagy selyemfényű lakkal könnyebb szép felületet elérni, mint fényessel. Az utóbbi minden apró hibát kiemel, míg a másik kettő inkább elrejti ezeket. Ha fényesebb felületet szeretne, kenjen viaszt a selyemfényű lakkra.
Pácolt fafelületek beeresztése
A poliuretán lakk oldószere részben oldja a fapácot. Ezt úgy akadályozhatja meg, ha lakkozás előtt átkeni a felületet egy réteg beeresztőszerrel. Hagyja alaposan száradni, mielőtt elkezdi a lakkozást.
Színezett lakkok készítése
Kis mennyiségű fapácot hozzákeverve színes lakkot készíthet: poliuretánlakkokhoz szeszes pácot, vizes lakkokhoz vízben oldható pácot használjon.
Apránként adja a lakkhoz a színezéket (szemcseppentővel például kitűnően adagolható), keverje el alaposan, majd ellenőrizze a színt. Ne feledje, hogy a pác festékpigmentje annál többet takar a fa erezetéből, minél több rétegű lesz a páccal színezett lakk.
Segíti a száradást
A hosszabb ideje tárolt lakkokhoz adjon egy kis száradássegítő terpentinolajat. A terpentin pótolja a lakk eredeti szárítóadalékát, amely a tárolás során elpárolgott. A terpentinolaj általában festékboltokban kapható.
Ecsettároló oldat
Két poliuretán lakk réteg felvitele közt ne tisztítsa meg az ecsetet. Lógassa két rész lakkból és egy rész lakkbenzinből készült „tárolókeverékbe” Amikor újra kézbe veszi az ecsetet, tiszta, nedvszívó papíron kenje ki belőle a keveréket.
Mi a különbség?
A lazúr védi a fát, mind belső, mind külső használatra alkalmas. Számos különféle fafajtát utánzó, természetes színtónusban kapható, a leghalványabb fenyőtől a legsötétebb mahagóniig. A pác díszítésre kizárólag beltéri célra használható, s még ott is be kell vonni lakkal, politúrral vagy viasszal. Átlátszó, megfesti a fát, s kiemeli az erezetét. Mire jó és mire nem a pác? Tudja meg most!
Csak a puszta fára…
A pác összetétele olyan, hogy könnyen beszívódik a fába. Új, kezeletlen, illetve alaposan lemaratott bútorra kell felvinni. A régi bevonat megakadályozza az egyenletes beszívódást. A fölösleges pác megmarad a felületen, s lakkozáskor vagy politúrozáskor újra feloldódik. Az illesztéseknél megkötő ragasztó szintén akadályozza a pác felszívódását.
Öltözködési tanácsok
A fapácot és a lazúrt igen nehéz lemosni a bőrről, a ruhából pedig szinte lehetetlen eltávolítani. Viseljen tehát gumikesztyűt és elhasznált ruhát, amikor ilyen anyagokkal dolgozik.
Keverés utáni próba
A fapác tárolódobozát rázza fel, mielőtt kinyitná. így egyenletesen eloszlik a folyadékban a festékanyag, és ha kinyitja a dobozt, a fedél belső oldalán látszik a pác körülbelüli árnyalata. Ott próbálja ki a pácot a bútoron, ahol nem látszik. A már felvitt pácot szinte lehetetlen teljesen eltávolítani – hacsak egészen a nyers fáig le nem csiszolja a pácolt réteget. Acélgyapottal és lakkbenzinnel részlegesen eltávolítható.
Ne higgyen a mintáknak!
Ne bízzon a bolti mintákban, különösen, ha már hosszabb ideje álltak a napos kirakatban. A mintaszíneket olcsó fenyőlécekre kenik, ki tudja, hány rétegben. Így a drágább keményfán, például tölgyön vagy mahagónin egészen más színt ad ugyanaz a pác vagy lazúr.
Hány réteg legyen?
Ha mélyíteni akarja a bútor színét, több rétegben alkalmazza a lazúrt. Ne feledje azonban, hogy a lazúr pigmentjei egy bizonyos számú réteg felvitele után fokozatosan elfedik, elmossák a fa erezetét, természetes színét.
Színek kikeverése
Vajon összeillenek?
Mindig ellenőrizze a pácok és lazúrok összeférhetőségét, mielőtt keverné őket. A pácok és lazúrok vízben vagy más oldószerben oldhatók. A különböző fajták nem mindig keverhetők, ezért előbb olvassa el a használati utasítást.
Színárnyalatok kikeverése
A művész olajfestékek oldószeres pácokkal, míg a vízfestékek vizes pácokkal keverhetők. Kevés festéket használjon, nehogy tönkretegye a bevonat átlátszóságát. Elegyítse az olajfestéket némi lenolajjal, majd lakkbenzinnel hígítsa, mielőtt bekeverné a pácba. Ha befőttesüvegben keveri ki a színt, némi képet kaphat a végeredményről, de a pácot ilyenkor is ki kell próbálni a bútor valamelyik rejtett szegletében.
Így lesz egyenletes a felület
Az asztalok és széklapok peremén a fa jobban beszívja a pácot, mint a felületén. Ha túl sok a festék, a lap széle jóval sötétebbnek mutatkozik majd, mint a többi rész. Ezt megelőzendő, előbb szálirányban kenje át a fát, majd a kifogyófélben lévő festőpárnával dörzsölje be a deszkák végeit, amíg azok színe olyan nem lesz, mint a felületé.
Réteges hatás
Érdekes hatásokat érhet el több réteg anilinfestékkel. Kenje át a nyers fát valamilyen anilinfestékkel, majd száradás után egy másik színnel, és így tovább. Először hulladék fán kísérletezze ki a kívánt hatást.
Kezdőknek ajánljuk
Fafelületen az anilinfesték adja a legélénkebb színeket. Ez a jobb festék- és tapétaboltokban készre keverten vagy por alakban kapható. Vízben oldható fajtát célszerű vásárolni. A spirituszban oldódó anilinpác gyorsan szárad, ezért egy kezdő aligha tudja elkerülni a csúf átfedéseket. A lazúros bútort (különösen a vörös vagy barna színűt) ne érje közvetlen napfény, mert kifakulhat.
A száradás lassítása
Ha mégis alkoholos pácot alkalmaz, előtte kenje át bőven spiritusszal a fát. Ez elnyújtja a pác száradását, s több idő marad, hogy a színezéket egyenletesen el lehessen teríteni a felületen. Sohasem szabad denaturált szesszel telíteni a fát, mert megdagadnak a rostjai.
Javítószínezék
Spirituszban oldható anilinfestékkel remekül elkendőzhetők a politúrozott felület javításai. Keverjen némi porfestéket a denaturált szeszbe, majd öntsön hozzá színtelen politúrt. Finom művészecsettel óvatosan kenje át a sérült részt a megszínezett eleggyel.
Sokszínű hármas
Három anilinfesték – sárga, vörös és fekete – keverékével különféle keményfák színe imitálható. A megfelelő árnyalathoz tetszés szerint hígíthatja a pácot.
Sötét tölgyszín keverése: 6 rész fekete, 1,5 rész sárga és 1 rész vörös festékből.
A gesztenyebarnát jól utánozza 3 rész fekete, 2 rész sárga és 2 rész vörös festék keveréke.
Mahagóni színt kap, ha 14 rész vörös, 3 rész fekete, továbbá 2 rész sárga színt kever össze.
A rózsafát 2 rész vörös és 1 rész fekete anilinfesték keverésével jól lehet imitálni.
A pórusok tömítése
A nyitott pórusú fát jóval több rétegben kell politúrozni. Időt takaríthat meg a boltokban kapható pórustömítő anyagok alkalmazásával, vagy ha – a hagyományos eljárással – folyós alabástromgipszet dörzsöl a rostokba.
A száradás után lenolajjal színezze meg a töltőanyagot.
Pihentesse a munkadarabot!
Ne vegye azonnal munkába a hideg vagy nedves tárolóból behozott bútort. A fának több órára van szüksége az akklimatizálódáshoz – különben a farostokba zárt levegő tágulása apró buborékokat hoz létre a bevonaton.
Tartsa melegen és szárazon!
A bútort meleg – mintegy 20 °C-os -, helyiségben politúrozza, hogy a felvitt rétegek minél gyorsabban megszáradjanak. Ha ugyanis párás a levegő, nedvesség ivódik bele a politúrba, és elhomályosítja.
Soha ne dohányozzon politúrozás közben, és nyílt láng se legyen a közelben, mert a politúr oldószere különösképpen tűzveszélyes, így balesetet okozhat.
Gyakorolja a politúrozást!
A politúrozáshoz gyakorlat kell, elsőre tehát ne várjon tökéletes eredményt. Mielőtt nekilátna kedvenc bútora politúrozásának, szerezzen egy fa kereskedésből maradék keményfát vagy furnéros rétegeltlemez-hulladékot, hogy azon gyakorolhasson.
Faragványok és díszek
A faragványok és díszek cirádáiba művészecsettel kenje a spiritusszal hígított politúrt. így kevésbé látszanak az ecsetnyomok. A bevonat száradása után polírozza át a kiálló részeket.
Színválasztás
A boltokban sokféle politúr kapható. Sötét keményfákhoz rendszerint a hagyományos, nagyon halvány fákhoz pedig a fehér politúrt választják. A színtelen politúr kiemeli a fa erezetét, de nem változtatja meg annak természetes színét. Sárgás és gránátvörös politúrok keverékéből narancssárga és vörösesbarna közti színárnyalatok, míg a politúrhoz adagolt anilinfestékkel a hagyományostól eltérő élénk színek hozhatók létre.
Selyemfényű vagy csillogó?
Csillogóan fényes lesz a felület, ha egy hétig keményedni hagyja a politúrt, majd spiritusz és babaolaj keverékébe mártott ronggyal átdörzsöli. Használhat e célra fémpolírozó szert vagy egyéb fényező pasztát is. Atlaszfényű felületet kap, ha viaszba mártott finom acélgyapottal, szálirányban erősen átdörzsöli a politúrt. Amikor már egyenletesen matt a felület, porronggyal polírozza át.
A polírozópárna
Nyomkodja ki a polírozószert!
A házilag készített polírozópárnából – a politúr felhordásának hagyományos eszközéből, amely nem egyéb, mint egy pamutrongyba burkolt vattacsomó – mindig préselje ki a fölösleges polírozóanyagot: egy kartonlapra vagy fadarabra nyomkodja rá a párnát.
A párna akkor van kellően telítve politúrral, ha a felületen egyenletes nyomot hagy – nem nedveset, de nem is foltosat. Amikor már kifogyóban van a párna, nyomja rá erősebben a fára, hogy a vatta belsejéből is kijöjjön a politúr.
Ne hagyja elkopni a párnát!
Rendszeresen ellenőrizze a párna talpának – fával érintkező anyagának – épségét. A politúr látja kárát, ha a párna elkopik. Ilyenkor bontsa szét a rongyot, helyezze át a töltetet, majd hajtogassa újra. Sohase használjon varrott anyagot, mert az nyomot hagy a felületen.
Folytonosan mozgassa!
Egy pillanatra se álljon meg a párnával, mert a politúrban lévő spiritusz feloldja az előző réteget, és foltos lesz a bevonat. A simító mozdulatokat már azelőtt kezdje meg, hogy ráteszi a párnát a bútor felületére, s csak akkor álljon le velük, amikor már onnan elemelte.
Erősen fogja a párnát!
Ne hagyja, hogy a párna használat közben elforduljon, különben foltos lesz a politúrozott felület. Fogja erősen a párna nyakát – ott, ahol összesodorta a külső anyagot -, s merev csuklóval könyökből és vállból mozgassa a kezét.
Ha tapadni kezd a politúrpárna…
Ha ragadóssá válik a párna, s tapadni kezd a bútor felületéhez, az annak a jele, hogy a párna híg politúrja részben feloldotta az előző réteget. Ekkor álljon le egy pillanatra a fényezéssel, s csöppentsen néhány csepp lenolajat közvetlenül a fára vagy a dörzspárna talpára.
Légmentes tárolás
A munka végeztével nedvesítse be a párnát spiritusszal, hogy puha maradjon, utána tegye légmentesen záródó befőttesüvegbe.
Az ecseteléses eljárás
Spiritusszal hígítva
A politúr ecsettel is szépen felvihető a bútorra. Az ecsetnyomok eltüntetése érdekében hígítsa spiritusszal a politúrt – így lassabban szárad -, vagy vásároljon kimondottan ecsettel felhordható politúrt.
Gyors politúrfelújítás
Ha nem akarja a puszta fáig lemaratni a politúrt, ecsettel átkenve újítsa fel a felületet. Spirituszba mártott finom acélgyapottal távolítsa el a bevonat legfelső rétegét, csiszolja át nedves dörzspapírral, majd ecsettel hordja fel az új politúrt.
A több réteg politúr szebben csillog
Csak az ecset végét mártsa a politúrba, s gyors, könnyed mozdulatokkal kenje föl az első két réteget: az elsőt szálirányban, a másodikat keresztben. Ettől már selyemfényűvé válik a legtöbb fafelület. Ha ennél fényesebbet szeretne, kenjen fel újabb rétegeket – hol szálirányban, hol arra merőlegesen. Ne feledje, hogy használat után nem lakkbenzinnel, hanem denaturált szeszben áztatva kell igen alaposan megtisztítani az ecsetet.
Tökéletes vízszintezés
Sima talajon szintezőcső – vízzel töltött, hosszú, átlátszó műanyag tömlő – segítségével állítsa egy magasságba az oszlopok tetejét. Hívjon segítséget a két szélső oszlop beveréséhez, majd emeljék fel a szintezőcső két végét az oszlopok tetejéig: ezeknek a víz szintjével egy magasságban kell lenniük. Feszítsen ki madzagot a két szélső oszlop közé, majd ehhez mérje a többi oszlopot. Másik lehetőség, hogy lézerszintezőt bérel, s azzal állítja be a szintező melletti oszlop magasságához a legtávolabbi oszlop tetejét.
Negyedét a talajba süllyesztve
A kerítésoszlopoknak legalább a negyedét földbe kell süllyeszteni – még akkor is, ha betonba vannak ágyazva. Egy 180 cm magas kerítés építéséhez tehát 240 cm hosszú oszlopokat kell vásárolni.
Méretre szabott közök
A kerítéselemek szélessége kismértékben eltérő lehet, ezért az oszlopok helyét ne csak egyetlen panel alapján jelölje ki, mert így túlságosan keskenyek vagy szélesek lesznek a távközök.
Meredek lejtőre kerítés
A meredek lejtőre készülő kerítés elemeit lépcsősen helyezze el, utána pedig sóderrel töltse föl a talaj és a kerítéselemek alja közti rést. Vízszintmérő és távtartó fatömb segítségével állítsa be az oszlopokat, hogy egyforma legyen a magasságkülönbségük.
Állítsa fel a lejtő tetején az első oszlopot. A következő oszlop elhelyezésekor tegye a tetejére a távtartó fatömböt, majd fektessen végig egy lécet az első oszlop és a fatömb tetején. Süllyessze lejjebb a második oszlopot, míg a lécre helyezett libella vízszintbe kerül. A többi oszlopot is ugyanígy állítsa be.
Régi oszlopok kiemelése
Ha nem jön ki a helyéről egy oszlop, erős – s lehetőleg minél hosszabb – farúd segítségével emelje ki. Kötözze az oszlophoz az emelőrudat, majd támassza alá téglákkal. Ezután nyomja le a rúd végét. Kötözés helyett az oszlopra szögezett fatömb alá is betámaszthatja az emelőrudat.
Keresse meg a csöveket!
A kerítés felállítása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e csővezeték a kerítés nyomvonalán. Egy kölcsönzött vezetékkeresővel vizsgálja végig a talajt Ez a készülék 3 m mélységig érzékeli a talajba fektetett kábeleket, csöveket. Ha ilyenre bukkan, tartson tőle legalább 60 cm távolságot.
Gyors és szilárd rögzítés
Mozgatható kerítéselem
Ha gyakran le kell venni egy kerítéspanelt – például a lakókocsi, csónak vagy utánfutó tárolója elől -, használjon szorítócsavaros fémcöveket vagy lecsavarozható oszloptartót (balra). Ezek lehetővé teszik az oszlop és a panel könnyű kiemelését. A lecsavarozható tartó akkor jó, ha kész betonfelületre kell kerítést emelni. Jelölje ki a tartóoszlopok csavarjainak helyét, s fúrja ki a tiplik helyét. A hosszú oszlopcöveket a földbe kell beverni. A rövidebb fémtüskéket friss betonba kell beágyazni. Ellenőrizze, hogy mekkora alapgödör kell, mielőtt ezt a fajta oszloptartót választja.
Jobb fúrni, mint ásni
Kölcsönözzön gödörfúrót, hogy meggyorsítsa az oszlopok beásását. Nehéz, köves talajhoz gépi, benzinmotoros gödörfúrót béreljen. Ez valamivel súlyosabb ugyan, de sokkal nagyobb teljesítményű, így nem erőlteti meg annyira a hátát és a karját.
Elő a döngölővel!
Kölcsönözzön oszlopdöngölőt – ez egy kétoldalt fogóval ellátott, hosszú fémhenger. Jobb, mint a nagykalapács, ha kihegyezett faoszlopokat kell a talajba verni, mert függőlegesen tartja az oszlopot, s kíméli annak felső végét. A használhatósága a súlyán múlik – a kétemberes döngölő a legjobb.
A kőzúzalék jobban elvezeti a vizet
Az oszlopgödör aljára lapátoljon némi kőzúzalékot, mielőtt feltölti talajjal vagy betonnal. így a víz – különösen kötött, agyagos talajban – könnyebben elfolyik az oszlop aljától, így a fa nem korhad el olyan hamar.
Betonozási munka
Ha csak pár oszlopot kell betonozni, vásároljon előre bekevert betont. Nagyobb munkákhoz külön-külön vásárolja meg a beton alkotórészeit. Keverési arány: 1 rész cement, 1 rész víz, 5 rész sóder. A keverék föld nedves legyen. Döngöléssel tömörítse a betont az oszlop körül. Az oszlop tövénél lejtősre alakítsa ki a betont, hogy elfolyjon az esővíz, s ne gyűljön tócsába.
Fémcövekkel gyorsabban megy
A készen kapható oszloptartó fémcöveknek két nagy előnye van. Egyrészt – a kihegyezett végű faoszloppal ellentétben – a fémhegy elhasítja az útjába kerülő köveket. Másrészt a faoszlop kevésbé korhad, hiszen a fémcövek tetejére, a talajszint fölé kerül. Ha fémcöveket vásárol, szerezze be a fémtüskék beverését segítő szerszámot is. Ez a cövek foglalatába illik, s megóvja azt a kalapácsütések erejétől.
Kerítésoszlopok megerősítése
Lépések:
- Támassza ki a kerítéstáblát, az elkorhadt rész fölött fűrészelje el; itassa át konzerválószerrel a kerítésoszlopot.
- Ásson az oszlop mellé gödröt, állítsa bele a betoncölöpöt. Jelölje be az oszlopra a lyukak helyét, és fúrja ki.
- Csavarozza a cölöphöz az oszlopot, töltse ki a gödröt betonnal, majd tömörítse. 48 óra hosszat támassza ki.
Merevítve erősebb
A hevederpántos kapunak úgy kell állnia, hogy a kereszt-heveder alsó vége a kapupánthoz essen – így kevésbé ereszkedik meg a kapu. Olyan kaput vásároljon tehát, melynek átlós hevedere megfelelő állású. A nagy bejárókapuk kereszthevedere csapolással kapcsolódjon a vízszinteshez.
A kapuoszlopok kiválasztása
Kicsi, könnyű kapukhoz 10×10 cm-es tartóoszlopok kellenek, melyek legalább 60 cm-rel hosszabbak a kapu magasságánál. Az 1,2 m-nél magasabb/szélesebb kapuhoz erősebb, 15×15 cm-es vagy 20×20 cm-es oszlopot válasszon, s legalább 75 cm-rel hosszabb legyen, mint a kapu. így a kapuoszlop szilárdan beágyazható a talajba.
Öntsön köré betongallért!
Hogy szilárdan álljon az oszlop, töltsön kőzúzalékot a gödörbe – 10 cm-rel a talajszint alatti magasságig. Töltse ki a gödröt betonnal, s képezzen belőle esővíz-elvezető gallért az oszlop köré. Hagyja kötni egy hétig a betont, majd vegye le a kitámasztást, s szerelje föl a kaput.
Nehogy megereszkedjen a kapuszárny
Ha kétszárnyú kaput szerel, pillanatszorítókkal fogassa össze a szárnyakat. Tegyen közéjük 1,5 cm vastag távtartó falécet, s felül illesszen még egy 5 mm vastag lapot a szárnyak közé, hogy a kapu tetejénél szélesebb legyen a rés. így az új kapu süllyedése és a sarokpántok megereszkedése után sem fog szorulni.
Önmagától záródó kapu
Az automatikusan záródó kertkapu megakadályozza, hogy elkószáljanak a gyermekek és a háziállatok. Egy kis kerti kapu már akkor is bezárul, ha rugót vagy acélpálcát szerel a félfára. Nagyobb bejárókapuknál az a legolcsóbb megoldás, ha némi eltolással szereli föl a sarokpántokat – így a kapu lassan becsukódik, amint elengedi a kitámasztó. A távirányítós villanymotor a legdrágább.
Merevítőpár
A kapuoszlopnak teljesen függőlegesnek kell lennie. Hívjon segítséget az oszlop tartásához, míg ön függőónnal ellenőrzi. Ezután szögeljen rá két kitámasztót, hogy el ne mozduljon.
Gátolja meg a korróziót!
A kovácsoltvas és acélkapukat óvni kell a korróziótól. Kis drótkefével szedje le a rozsdát és a fellazult festéket. Különösen alkalmas e célra a villanyfúróba fogható drótkefe feltét. Kenje át a kaput rozsdagátló alapozóval, majd kültéri fémfestékkel fesse le.
Nem jó a puszta acél
A fakerítéshez és kapukhoz célszerű rozsdamentes szögeket, csavarokat és anyákat horganyzott vagy lakkozott merevítőket, sarokpántokat és szerelvényeket használni. A csupasz acélszerelvények gyorsan rozsdásodnak, s meggyengülnek. A rozsdás fém ráadásul a fát is elszínezi.
Kertkapu felszerelése
Lépések:
- A kapufélfák közé tegyen le két fatömböt, s állítsa rá a kaput, hogy annak lapja egy síkban legyen a félfákkal
- Ékelje ki a kaput, elegendő helyet hagyva a pántoknak és szerelvényeknek. Ellenőrizze a vízszintességet.
- Jelölje be a félfán és a kapun a pántok lyukait és fúrja ki őket.
- Szerelje fel a pántokat, vegye ki az ékeket, majd ellenőrizze a kapu nyílását és csukódását. Szerelje föl a zárat.
A korhadásgátló kezelés fortélyai
Szórópisztollyal gyorsabban halad…
Ha jó állapotban szeretné megőrizni a kerítést, legalább kétévente konzerválja újra. Nagy felületek bevonásához megéri egy kisebb szórópisztolyt kölcsönözni vagy venni.
Ezzel jóval gyorsabb a munka, a felhordott réteg pedig egyenletes lesz, s jobban beszívódik a fába. Szélmentes, száraz időben dolgozzon a szórópisztollyal, és vigyázzon, nehogy túl sokat szórjon egy helyre, mert a fölös konzerválószer lefolyik, és elcsúfítja a kerítés túloldalát.
Mártsa konzerválószerbe
Kerítés céljára kizárólag nyomáskezeléssel konzervált faanyagot vásároljon, de még ennek oszlopait és léceit is célszerű legalább fél napra konzerválószerbe állítani, hogy a védőanyag jól beszívódjon az oszlopok likacsos vágási végeibe, s így jobban gátolja a korhadást.
A legolcsóbb fakonzerváló szer a kreozot, ám ezt évente fel kell újítani, hetekig szaglik, s nedvesen erősen mérgező. A korszerű konzerválószerek sokféle színben kaphatók, s a kreozottal ellentétben jól átfesthetők.
Jobb a környezetbarát szer
Ha növények is vannak a kerítés tövében, olyan fakonzerváló szert használjon, amely nem tesz kárt bennük. Az anyag felvitele során madzaggal vagy kerti kötözőzsinórral hajtsa félre a növényeket.
Sapkát az oszlopkara
Tegyen fa,műanyag vagy bádog védősapkát az oszlop tetejére, hogy az eső ne szivárogjon be a fa pórusaiba. Az oszlop végét ferdére is vághatja, hogy lefolyjon róla a víz.
Magas lépcsőfokok
A téglából készülő lépcsőfok magasságát a téglák lerakási módja szabja meg. A fekvő tégla 6,5 cm, az élére állított 12 cm magas. A beton járólapok általában 4 cm vastagok. Mindkettő 1 cm vastag habarcsba van rakva, így a téglából és betonlapból épített lépcsőfok (fekvő tégla, járólap és két réteg habarcs) 12,5 cm vagy (élére állított téglából) 18 cm magas.
Meredeken vagy enyhén lejtsen?
A lépcső akkor járható kényelmesen, ha a fokai szélesek (nagy felületűek) és alacsonyak, vagy keskenyek, de magasabbak. Enyhe lejtőn az első, míg meredeken a második megoldást válassza. Általánosan elfogadott szabály: a fokszélesség és a fellépőmagasság duplájának összege körülbelül 63 cm legyen.
Hány fokú legyen?
A lépcsőfokok számát a lépcső magassága és hossza határozza meg. Ezt úgy lehet megmérni, hogy a legalsó lépcsőfok homloklapjánál egy falécet ver a földbe.
A léc felső vége a lépcső pihenőjével egy szintben legyen – ezt egy másik léc és vízmérték segítségével ellenőrizheti. Mérje le a földbe vert léc hosszát, s tetejének távolságát a legfelső lépcsőfok hátsó szélétől. Ossza el a léc hosszát a lépcsőfokok magasságával (balra, távolabb) – ez adja a fokok számát A lépcső hosszának és a fokok számának hányadosából pedig kiszámíthatja a fokok szélességét.
Védje a gyepet
Ha a lépcső két füves területet köt össze, célszerű az alsó lépcsőfok előtt fellépőt kialakítani, hogy ne kopjon ki a szépen ápolt gyep. A legfelső lépcsőfok általában már a fenti szinttel egy síkba kerül. Ne feledkezzen meg erről a lépcső méretezésekor.
Összeillő anyagokat válasszon!
Az alsó és felső szint járdáit összekötő lépcső jobban mutat, ha ugyanolyan anyaggal van burkolva, mint a járda. Hasonlóképpen: ha támfal van mellette, válasszon a falhoz illő burkolóanyagot. Legjobb, ha ezeket egy időben szerzi be.
Lépcsőkészítés lejtős talajon
Ha még nem bolygatta meg a rézsű talaját, ebből is kivághatja a lépcsőfokokat – így alig kell majd földet visszatölteni.
Cövekekkel feszítsen ki két kitűzőzsinórt a lépcső szélei mentén, majd alulról fölfelé haladva, egyenként vágja ki a fokokat. Az elkészült lépcsőfokokra helyezzen deszkát – ezzel védve az éleit.
Éles árnyékkal biztosabb
Biztonsági szempontból fontos, hogy a lépcsőfokok éleit minél jobban lássa az ember. Ha a lépcsőfok járólapja kissé túlnyúlik az alatta elhelyezkedő homloklap síkján, akkor a pereme éles árnyékot vet, s ezzel szembetűnőbbé teszi a fokot.
Biztos alapokra
Készítsen szilárd alapot a rézsű oldalába épített lépcső számára – öntsön betonsávot a legalsó lépcsőfok alá. Enélkül a lépcső lassan megsüllyedne. A betonalapot akkorára készítse, mint a legalsó lépcsőfok, a vastagsága 10 cm legyen. Legalább 48 óra hosszat hagyja kötni, mielőtt ráépít.
Vízszintes pihenők
A több, mint tíz fokból álló lépcsőknél már célszerű lehet vízszintes pihenőt kialakítani. A pihenőn megállhat az ember, biztonságosabbá teszi a járást, és akkor is hasznos, ha kanyarodni kell a lépcsővel. Legalább olyan hosszú legyen, amilyen széles a lépcső.
Nem csúsznak a fokok
A lépcsőfokok burkolásához érdes felületű járólapokat válasszon. Akadályozza meg a kerti lépcső mohosodását, mert nagyon csúszóssá válhat, ha vizes lesz. E célra valamilyen bolti forgalomban kapható növényirtót használjon. A fagerendából készült lépcső csúszósságát a fokok járófelületére szögelt sűrű szemű, finom dróthálóval csökkentheti.
Előre lejtsenek a fokok
A teljesen vízszintes lépcsőfokon megáll az esővíz, s ez veszélyes lehet, ha ráfagy. Vízmérték segítségével adjon enyhe lejtést a lépcsőfok elülső széle felé a járólapnak, hogy lefolyjon róla a víz.
Betonlépcsők foltozása
Lépések:
- Vésővel és nagykalapáccsal vágja ki a lépcsőfok éléből a megsérült részt.
- Kenje át a felületet hígított polivinil-acetátos ragasztóval, hogy a javítás jobban kössön.
- A lépcsőfok magasságával azonos szélességű deszkát téglákkal támassza neki a lépcsőfok homlokfalának.
- Töltse ki a lyukat finom betonnal, tömörítse és simítsa el. Hagyja kötni 48 óra hosszat, távolítsa el a deszkát.
Lépcsőszárny építése a házfal mellé
Két irányból
A fal mellé épített lépcső vagy párhuzamos a fallal (ilyenkor a fokok egyik vége a falba van beeresztve), vagy merőleges rá. Az első megoldás helytakarékosabb, mert a lépcsőkar – a fokok számától függetlenül – csak annyira áll ki a fal síkjából, amilyen széles.
Szilárd alapra építve
A falsíkra merőleges, négy- vagy több fokú lépcső alá tömör betonalapot kell építeni, s az összes fokot az alaptól kiindulva kell felfalazni. A kisebb lépcsőknek elég a két szélét és az elülső élét alábetonozni. A fokokat a szilárd feltöltés, a homloklapokat az alattuk lévő fok járófelülete támasztja majd alá.
A lépcső és a fal összekötése
A lépcsőt valahogy be kell ereszteni a falba is, amelyhez épül. Ennek legegyszerűbb módja a lépcső téglasorai közti habarcsba ágyazott acélvinkli, melyet a falhoz kell erősíteni:
Kellően széles legyen!
Az új járdát legalább 1,2 m szélesre építse. így ketten is elférnek rajta, s elég hely lesz a talicskának vagy a fűnyírónak is. A kőlapokkal burkolt járda szélessége az elemek méretének többszöröse legyen, hogy ne kelljen vágni a köveket.
Betonból olcsóbb
Ha nem túl fontos a külcsín, akkor betonjárdát építsen. Olcsó, tartós, nem kell hozzá szegélyt készíteni, és könnyen javítható. A felületébe húzott fugavonalakkal még a burkolólapok vagy a véletlenszerű formájú, lapos kövek hatását is imitálhatja.
Szakaszokban építse!
Ne egyetlen, folytonos csíkban öntse ki a járdát, mert megreped. Alakítson ki keresztirányú tágulási hézagokat úgy, hogy 2 m-enként 5 cm vastag lécekkel szakítja meg a betont.
Készítsen simítólécet!
A burkolókövek homokágyát méretre készült simítóléccel egyengesse el a két szegélyléc között. Vágjon egy olyan széles lécet, mint a járda, s egy másikat annyival hosszabbra, hogy a szegélyt is átérje. Hosszában szögelje össze őket. Az alsó léc olyan magas legyen, mint a burkolókövek.
Öntőkeret a betonágyhoz
A folyós betont fakerettel kel! megtartani, míg megszilárdul.
Egyenes járdákhoz a talajba vert cövekekre szögelt deszkaszegélyt készítsen; az ívelt járdaszakaszok határát vékony, vízálló rétegelt lemezcsíkokkal alakítsa ki.
Gyomtalanítás
A járda kiásott nyomvonalát permetezze végig tartós hatású gyomirtó szerrel, nehogy kibújjanak a mélyen gyökerező gyomnövények. Még jobban véd a gyomok ellen az altalajra fektetett fekete polietilénfólia.
Készítsen pontos vásárlási listát!
Tudni szeretné, mennyi burkolókőre lesz szükség a járdához? Pontosan számolja meg, hány kő fér el keresztben, s mennyi a járda hosszában. A burkolókövek általában 20×10 cm-esek, így 50 darab kell belőlük egy négyzetméter burkolásához. Egy 8 cm vastag betonjárda térfogata köbméterben számolva: 0,08 x szélesség x hosszúság (méterben megadva). A beton köbméteréhez kilenc zsák (50 kg-os) cement és 1 köbméter sóder szükséges.
Lejtéssel
Vízszintes talajon enyhe – méterenként 1 cm-nyi – keresztirányú lejtést kell adni a járdának, hogy lefolyjon róla a víz. Ragasszon egy 1 cm vastag fadarabkát a vízmérték egyik végére, s ezzel mérje a lejtést.
Ügyeljen a szintjére!
Ahol a járda gyeppel találkozik, gondoskodjon róla, hogy a járda felülete kissé a gyep szintje alá kerüljön – így a fűnyíró nem kap bele a járda szélébe, s nem csorbul ki a vágókése.
Takarja le a homokot
Csak akkora homokágyat készítsen elő, hogy egy nap lerakhassa rá a burkolókövet. Éjjelre kövekkel rögzített ponyvával vagy erős műanyag fóliával takarja le a homokhalmot. A szél és az eső elhordja a fedetlen homokot, a gyerekek széttúrhatják, a macskák pedig belepiszkíthatnak.
Háromfelé osztva
A szabálytalan kőlapokból rakott járdához válogassa három részre a köveket. Az elsőbe az egyenes szélű, nagyobb darabok, a másodikba a szabálytalan formájú, nagy kövek, míg a harmadikba a kisebbek kerüljenek. Az egyenes szélű kövek a járda két szélére valók, a szabálytalanok a közepére, a kicsikkel pedig a hézagokat töltse ki.
Így könnyebb a burkolókő vágása
Vésővel és nagykalapáccsal nehéz meghatározott mintájúra faragni a kőlapokat. Ha sokat kell vágni, akkor előbb az egész kőlapokat rakja le, majd kölcsönözzön egy hidraulikus kőhasítót, s ezzel szabja méretre a kisebb darabokat.
Pontosan méretre vágva
Kőlapok alakra vágása előtt rajzolja körül krétával a lapra helyezett papírsablont.
Vésővel mélyítse ki a krétavonalat, majd támassza alá a kőlapot egy másik lappal, hogy a széle 2-3 cm-rel kilógjon, s óvatosan, apránként faragja méretre.
A lerakás fortélyai
A gyepen keresztülvezető járólapokat száraz homokba ágyazza. Akkora mélyedést ásson nekik, hogy felületük valamivel a talajszint alá kerüljön. A lapok lerakása után a gyep tartja meg a homokágyat. Ahol a járda gyepmentes helyen vezet, ott tömörítse alaposan az altalajt, s ne homokba, hanem öt betonhalmocskába fektesse le a lapokat.
Járdafektetés ciklopkövekből
- Ássa ki a járda nyomvonalát. A homokágyat úgy terítse le, hogy a járólap teteje mélyebbre kerüljön, mint a gyep.
- Egyenes szélű kőlapokból rakja ki a szegélyt, döngölje bele a homokágyba. A nagy lapok a közepére kerüljenek.
- Kisebb, szabálytalan lapokkal rakja ki a kimaradt részeket, hogy a szegélykövekkel egy szintben legyenek.
- A hézagokba rakjon kis kődarabokat, majd homokkal vagy száraz habarcskeverékkel (6 rész finom homok, 1 rész cement) töltse ki a fugákat.
Régi beton felújítása
A járdaburkoló lapokból készülő autóbejárót teljes felületén habarcságyba kell fektetni. A homokba rakott lapok megrepednének a kocsi súlya alatt. A régi betonút tökéletes alap – hacsak így magasabbra nem kerül a kocsibehajtó, mint az épület talajvíz-szigetelő rétege.
Nehogy szűk legyen mellette a hely…
A kocsifelhajtót legalább 3 m szélesre tervezze, hogy el lehessen férni a parkoló autó mellett, s az utasok a szilárd útra szállhassanak ki. Ahol lakókocsi vagy utánfutó is van, ott még ennél is szélesebb bejárót kell kialakítani.
Kell-e építési engedély?
Ahhoz, hogy új autóbejárót építhessen, építési engedélyt kell kérnie. A közút kezelőjének is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy süllyesztett járdaszegélyt és behajtót lehessen kialakítani a ház előtti közterületen.
Helyszíni döntés
Egy autóbejáróhoz több köbméter beton kell – ez túl sok ahhoz, hogy s. k. keverje ki. Rendeljen házhoz szállított kész betont. Készítse elő az alapot és a zsaluzatot, hogy a keverőkocsi egyenest a helyére dönthesse a betont. Hívjon valakit, aki segít elteríteni.
Béreljen zsaluzatot
A fazsaluzat meglehetősen drága. Próbáljon valahonnan acél járdazsaluzó elemeket bérelni. Egyenes és hajlítható elemek egyaránt léteznek – csak le kell tűzni a zsaluzatot a nyomvonal két oldalán.
Fölcsapódhat rá az eső
Az autóbejáró szintje legalább 15 cm-rel mélyebben legyen, mint az épület szigetelése, nehogy a felcsapódó eső eláztassa a házfalat. Ha ez nem megy, akkor a feljáró vége 60 cm-re legyen a faltól, a köztes sávot pedig töltse föl kaviccsal vagy kőzúzalékkal, amely elvezeti a vizet.
Figyeljen a vízelfolyásra!
Ha az autófeljáró a ház vagy a garázs felé lejt, egy-egy kiadós eső után tócsába gyűlhet a víz a fal mellett, vagy eláraszthatja a garázst. Süllyesszen vízfogó csatornát az útfelületbe, és vezesse el egy kerti víznyelőig. Vízszintes talajon adjon 1:50 arányú kereszt- vagy hosszirányú lejtést az autóbejárónak.
Kátyúk kifoltozása
Az aszfaltburkolat kátyúit, töredező széleit hidegen hengerelhető aszfalttal javítsa ki.
Egy napig tárolja az aszfaltot fedett helyen, mert ha melegebb, könnyebben bedolgozható. Kaparja ki a kátyúból a törmeléket, kenje ki bitumennel, majd döngölje bele a javítóaszfaltot. Tegyen a foltra egy deszkát, és hajtson át rajta az autóval, hogy még tömörebb legyen.
Akár az új…
Sok autóbejárót elég jó erősen lemosni és felsúrolni, hogy eltűnjön róla a por, a moha és a kosz. Béreljen vagy kérjen kölcsön egy gőzborotvát, s azzal mossa le a szennyeződéseket – meglepő lesz a változás.
Szilárd alapot alá
Az autóbejáró alá legjobb apróra zúzott követ teríteni teherhordó réteg gyanánt, mert ez az anyag kiválóan tömöríthető. 1 tonnányi zúzott kő – 10 cm vastagon elterítve – körülbelül 6 m2-re elegendő. A homokágyba fektetett burkolókövek alá 1 m3 homokra van szükség 15 m2-nyi útfelülethez.
Kavicsterítés
Csikorog, ha vendég érkezik. A kavics olcsó, könnyen és gyorsan elteríthető – sőt riasztónak sem utolsó, hisz aligha lehet nesztelenül végiglopakodni rajta.
Viszont kissé nehezen járható, és a kerekek is elakadhatnak benne. Zsákos kavicsot vásároljon, amelyet rögvest a helyére lehet dönteni. Egy tonna kavics 2,5 cm vastagon elterítve nagyjából 16 m2-re elegendő.
Gereblye és henger
A kavicsot célszerű két rétegben elteríteni. Gereblyével terítse szét mintegy 1,5 cm vastagon, majd kerti hengerrel tömörítse erre kerül az ugyanilyen vastag második réteg, úgyszintén tömörítve. A szép kavicsút titka a rendszeres gereblyézés és az alkalmankénti gyomirtás.
Minél nagyobb, annál jobb
A gyöngykavics kerekebb és általában 1-2 cm átmérőjű. Minél nagyobb méretű gyöngykaviccsal teríti be az autófeljárót, annál kevésbé szorul bele az autógumi mélyedéseibe vagy a cipősarok alá.
Lépésről-lépésre: Autóbejáró burkolókövekből
Lépések:
- Helyezze el a bejáró két szélén a kerékvető szegélyeket; terítse le és tömörítse a 10 cm vastag alsó alapréteget.
- Terítsen rá 6-8 cm vastagon durva homokréteget; majd szintezőléccel és gereblyével egyengesse el.
- Rakja le a burkolóköveket, vágja méretre és helyezze el a kisebbeket, kocogtassa szintbe a felületet. Tömörítse.
- Söpörjön finom homokot a résekbe. Géppel tömörítse a felületet, hogy a homok jól kitöltse a réseket.
Burkolókövek
Legjobb a halszálkaminta
A burkolókövek többféle mintában is lerakhatok.
Kocsibejáróhoz a halszálkaminta a legjobb, mert az egymáshoz kapcsolódó kövek nem lazulnak meg az autó kerekei alatt.
Deszkára térdeljen!
A burkolókövek lerakásakor ne lépjen rá a homokágyra. Ha térdeplődeszkát használ, a testsúlya egyenletesen eloszlik a lerakott köveken.
Kölcsönözzön célszerszámokat
A burkolókövekből rakott autóbejáró építéséhez két eszközt semmiképpen nem nélkülözhet: a hidraulikus kővágó szerszámot, amely könnyen és pontosan méretre vágja a köveket, valamint a döngölőgépet, amellyel az alapot tömörítheti, és helyükre döngölheti a homokágyban a köveket.
Mindkettő kölcsönözhető.
A beton szigetelése
Egy új beton medencét célszerű az első feltöltés előtt rugalmas vízzáró szigeteléssel bélelni. A szigetelőszer a medence falára kenhető fel, s amint megkötött, nem engedi, hogy a beton vegyi anyagai kioldódjanak a vízbe, ahol károsíthatnák a halakat és a növényeket. Ugyanezzel az anyaggal szigetelhetők az elöregedett beton hajszálrepedései is, melyeken keresztül elszivárog a tóból a víz. Minden esetben környezetbarát szigetelőanyagot használjon.
Nem kell beásni
Az üvegszálas kerti medence elég merev és szilárd, így nem kell a talajba süllyeszteni. A föld felszínére állítva szép és mutatós sziklakert telepíthető köré. Ezzel elmaradhat az ásás -ami különösen nehéz munka, főként abban az esetben, ha lejtős a kert. A műanyag bélésfólia csak félig-meddig merev. Olcsóbb, mint az üvegszálas medence, de mielőtt kiteríthetné, be kell ásni a talajba, hogy legyen támasztéka.
Fontos szempontok
Optimális esetben a kerti medence vízszintes talajra kerül, ahol sok napsütés éri, mert a vízinövények nem kedvelik az árnyékot. E követelmények nem mindig teljesülhetnek, ha a házból is látni szeretné a tavat, hallani akarja a szökőkút vagy a vízesés csobogását. A fák és a bokrok ne hajoljanak be a víz fölé: a lehullott lomb elbomlása szennyezi a vizet. Egyes bokrok levelei megmérgezhetik a halakat. A közeli fák gyökerei ráadásul kilyukaszthatják a medence rugalmas bélését.
Szabálytalan formájúra
Ha egyedi alakú és méretű tavacskát szeretne, használjon rugalmas medencebélelő fóliát. Többféle rugalmas bélésanyag kapható, ezek minősége és ára is változatos. A butilkaucsuk a legerősebb és legdrágább, a legolcsóbb pedig a rétegelt PVC-fólia, mely csak pár évig marad vízzáró.
A körvonal kijelölése
A földre fektetett kerti locsolócsővel jelölje ki a tó enyhén ívelő, szabálytalan körvonalát, majd cövekekkel rögzítse a tömlőt.
Legyen minél egyszerűbb a tó formája, mert a bonyolultabb medencékhez több bélésanyag kell, és sokkal könnyebben meggyűrődhet a fólia.
Kerti csobogók készítése
Víz és áram egymás mellett
A tavacska fel- és utántöltését segíti, ha a kerti csapról elér a medencéig a locsolócső. A medencében elhelyezett világításhoz vagy szivattyúhoz áramra is szükség lesz, éppen ezért a tó a házban vagy garázsban található áramforrás közelében legyen.
A folyó víz hangja
A vízesés és a szökőkút a kerti vízmedence oxigénellátását segíti. Hálózatról működő és kisfeszültségű szivattyú is kapható. Az utóbbit könnyebb üzembe helyezni, biztonságosabb a használata. Különféle méretű szivattyúkkal más-más erejű vízáramlás és nyomás hozható létre. Kérjen szaktanácsot, hogy mekkora szivattyúra lesz szükség.
A szűrők rendszeres tisztítását megkönnyíti, ha a víz alatti szivattyú a medence partjáról könnyen elérhető helyen található. A vízesés vagy szökőkút működését figyelve a dugulás könnyen észrevehető. Állítsa téglákra a szivattyút, hogy a medence aljára kerülő üledék ne dugítsa el a szűrőt.
Bízza szakemberre!
A víz és a villanyáram veszélyes kombináció. Bízza inkább szakemberre a szivattyú és a tavi világítás beszerelését. Lássa el a rendszert hibaáram-kapcsolóval, amely zárlat esetén azonnal lekapcsolja az áramot
A türelem kifizetődik
A medence feltöltése után várjon egy hetet, hogy a vízben teljesen eloszoljanak a vegyi anyagok, s csak ezután ültesse be a növényeket. A növényeket hagyja egy hónapig oxigént termelni a vízben, mielőtt halakat telepítene. Előtte pH-mérő segítségével ellenőrizze a víz savasságát.
Tartsa távol a gyermekeket!
Kerítse körül a tavat, vagy takarja le erős fémhálóval. Egy sekély halasmedencébe éppúgy belefulladhat a kisgyermek, mint az uszodába – soha ne engedje tehát az apróságokat felügyelet nélkül a víz közelében játszani.
A halak átteleltetése
A halaknak legalább 4 m2 víztükörre van szükségük az életben maradáshoz. Ha befagy a víz, a tó mélyére kell menekülniük. Egy 10 m2-es kerti tónak legalább 50 cm mélynek kell lennie. Az ennél nagyobbaknak (20 m2-ig) legalább 60 cm legyen a mélysége, a még ennél is nagyobb medencék pedig körülbelül 80 cm mélyek legyenek.
Víz alatti megvilágítás
Éjszakára kisfeszültségű (12-24 V-os) lámpákkal világíthatja meg a tavat. Ezek a lámpák cövekkel a földbe szúrva helyezhetők el a tó körül.
Víz alatti és úszó lámpák is kaphatók. Mivel a kisfeszültségű kábelek nem veszélyesek, a talajra fektethetők, a növényzet alá rejthetők. Érdemes erre áldozni, mert a megvilágított tó nagyon szép látvány.
Rézsű az állatoknak
Az enyhén lejtő tópart kevésbé veszélyes, s a vadon élő állatok is jobban kedvelik. Alakítson ki növényekkel megkötött földnyelvet, hogy a tóban élő békák szabadon mászkálhassanak. Próbálja meg úgy elrendezni a szegélyt, hogy ne emelkedjen a környező talajszint fölé.
Fóliabélésű medence, egyedi terv alapján
Mennyi burkolóanyagra lesz szükség?
A rugalmas medencebélelő fólia tekercsből méretre szabva kapható. A csík hossza akkora legyen, mint a mélység duplájának és a medence legnagyobb átmérőjének az összege. A fólia több darabból is összeragasztható, ha nagyon nagy tavat kell kibélelni.
Sablont a gödörnek
Ha szimmetrikus a medence, fordítsa fel, s úgy rajzolja körül a peremét. Szabálytalan medencékhez általában sablont is ad a gyártó – ha nem, függőón és cövekek segítségével jelölje ki a medence körvonalát a talajon.
A cövekek által kijelölt területen ássa ki a medence legnagyobb mélységéig a földet, majd töltse vissza lejtősre az oldalait.
Némi föld, egy kis víz…
A kiemelt föld egy részével töltse fel a medence peremét. Rostálja ki belőle az éles köveket, majd lapátolja rá a bélésfólia szélére. Döngölje le -de csak farönkkel, fémdöngölővel ne. Töltsön némi vizet a medencébe. Apránként lapátoljon további földet a bélésanyag szélére, majd töltsön vizet a medencébe, mígnem teljesen körbe van töltve, s a tavacska is megtelik. Hagyja egy hétig ülepedni a talajt, majd szükség szerint töltsön még köré földet, mielőtt állandó szegélyt épít köré.
A perem szintezése
Akár merev falú, akár fóliabélésű medencét épít, a szélének vízszintes síkban kell lennie, különben kifolyik belőle a víz.
A medence kiásása után tegyen keresztbe egy hosszú lécet a gödrön, s vízmértékkel ellenőrizze, hogy vízszintes-e a pereme. Inkább a magasabb oldalból faragjon le, mert ha az alacsonyabbik oldalt tölti fel, visszasüpped a talaj.
Valamivel mélyebbre ássa!
A névlegesnél 5 cm-rel mélyebbre ássa mind a fóliabélésű, mind a merev falú medencék gödrét, hogy homokkal bélelhesse. A homok nem engedi, hogy az éles kövek kilyukasszák a medence falát. A biztonság kedvéért még védőfóliát is fektethet a homok fölé.
Rézsűt a növényeknek
Rétegelt- vagy egyéb lemezből készített sablonnal ellenőrizze a gödör profilját.
A rézsűt mindig 70°-os lejtésűre alakítsa ki, a növények számára 25 cm mélységben készítsen 25 cm széles teraszt.
Mire használható a kiemelt talaj?
Még egy kisebb tó gödréből is rengeteg föld halmozódik föl. Ahelyett, hogy elszállíttatná, készítsen belőle valamilyen kerti látványosságot – például egy vízesést és az azt körülvevő sziklakertet. Ehhez szivattyúra is szükség lesz, hogy a tó vizét egy rejtett csövön keresztül felnyomja a vízesés tetejéhez.
Mielőtt megvenné, vegye kölcsön!
Gyakran csak azután lehet megállapítani, mennyire hasznavehető, illetve kézre álló egy szerszám, ha már dolgozott vele az ember. Próbaképp bérelje ki vagy kérje kölcsön a megvásárolandó eszközt, hogy kiderüljön: érdemes-e megvenni.
Ne feledje, hogy a kölcsönzői szerszámok többnyire professzionális minőségűek -sokkal jobbak tehát, mint a házi barkácsolásra valók. Érdemesebb kibérelni vagy kölcsönkérni valakitől az olyan, ritkán használt eszközöket, mint például a talajfúró vagy a tapéta leszedő gőzborotva.
Hagyja, ha rozsdás!
Szerszámot használtcikk-kereskedésben, bolhapiacon vagy kiárusításon is vehet – csak gondosan ellenőrizze a vásárlás előtt. Ha laza a nyele, nézze meg, ki lehet-e cserélni. Rozsdás szerszámot soha ne vásároljon. A csorba penge kiköszörülhető, de ha nagyon rozsdás, nem lehet rendesen megélesíteni. Alaposan ellenőrizze az elektromos szerszámok zsinórjának és burkolatának épségét.
Asztali szerszámok
Az elektromos szerszámnak kézre állónak kell lennie – emelje meg tehát, s vegye kézbe a boltban, mielőtt megvásárolja. Nem muszáj okvetlenül a legdrágább szerszámot venni. Gondolja meg, mire használja majd -a könnyebb kisebb teljesítményű, de fél kézzel is jól kezelhető.
Nagy teljesítményű fűrészgépet, gérvágót, állványos fúrógépet csak akkor vásároljon, ha van elég hely a műhelyében, mivel ezeket a gépeket a munkavégzéshez rögzíteni kell, és megfelelő méretű munkaterületet számukra biztosítani.
A munkapad kiválasztása
Mindig a stabilabb munkaasztalt válassza – s a lehető legnagyobb felületűt. Ha nem szállítják házhoz, mérje meg, hogy befér-e az autóba. Ha nincs elég hely egy állandó asztal számára, vegyen összecsukható munkapadot. Az a legalkalmatosabb, amelynél a felső lap egy része satuként is használható. Ha szűkös a tárolóhely, jól jöhet egy olyan szerszámosláda, amelynek befogópofa van beépítve a tetejébe.