Kültéri munkák - 234. oldal

Hasadások megfoltozása

Kaparja fel a hasadás körű! a kő-zúzalékot, s szárítsa ki a rést. Egy hőlégfúvó meggyorsítja a munkát. Töltse ki bitumenes ragasztó masszával a hasadékot, majd kenje át az egészet bitumenes alapozóval, s hagyja száradni. Végül ragasszon rá öntapadó tetőjavító csíkot. Tapétagörgővel hengerelje át néhányszor erősen a csíkot. Ha a hasadás épp két kátránylemez illesztésénél található, akkor a tető széléig újítsa fel a varratot.

Tetőfiatalítás

A régi lapos tetők élettartama nagyban meghosszabbít­ható egy javítókészlettel. Többféle is kapható, de mindnek az a lényege, hogy folyós szigetelőszerrel kétfelől átitatott hordszövet kerül a tetőre. E művelethez a felületnek száraznak és lehetőleg pormentesnek kell lennie. Kenje át a tetőt szigetelőszerrel egy régi partvis segítségével.

Ezután terítse le a hordszövetet, hogy az egyes csíkok szélei átfedjék egymást, majd kenje fel a második réteg szigetelőszert. A harmadik és -amennyiben az útmutatóban azt tanácsolják -a negyedik réteg felvitele előtt hagyja száradni a felületet. A javítómunkához ócska cipőt húzzon, mert a partvissal együtt nyugodtan kidobhatja.

Nyerje vissza a kavicsot

A lapos tetőre kiszórt kőzúzalék a nap égető sugaraitól és a kopástól óvja a kátránylemezt. Ám az eső apránként bemossa a kőzúzalékot az ereszcsatornába, ahonnan az ejtőcsövön át a csatornába jut. Helyezzen sűrű hálót az ejtőcső felső nyílásához – innen kiszedheti az összegyűlt kőzúzalékot, majd visszaszórhatja a tető csupasz részeire.

Kőzúzalék helyett nyugodtan használhat fényvisszaverő bevonatot is, de azt rendszeresen fel kell újítani, hogy megfelelő legyen a védőhatása.

Deszkalapon állva

A lapos tető általában nem arra való, hogy járkáljanak rajta. Ha ablaktisztítás vagy falfestés miatt mégis rá kell lépnie, használjon járódeszkákat, melyeken jobban eloszlik a súly. Közvetlenül a tetőn ne mászkáljon – a benyomódó kőzúza­lék megsértheti a szigetelést -, s lehetőleg ne ejtse le a ne­hezebb szerszámokat. Ha létrán dolgozik, helyezzen alá egy deszkát, amelynek pereméhez előtte rögzítsen egy lécet, ne­hogy kicsússzon a létraláb.

Laza bádogborítás rögzítése

A házfal, a veranda és egyéb toldaléképület teteje közti csatlakozást bádogperem szigeteli. Ennek felső széle a téglák közti hézagokba van beékelve, és habarcs rögzíti.

A javítás során a fugázás előtt pótolja a hiányzó ékeket. Vágjon kis ólomcsíkokat, majd harmonikaszerűen hajtogatva fakalapáccsal ütögesse be őket. (Ma már poliuretán habot használnak.)

Kétféle szigetelési eljárás

A lapos tető faanyaga alulról és felülről egyaránt korhadásnak indulhat. Alulról a plafonon csapódik ki a helyiség meleg levegője, s megtámadja a fafödém alsó felét. Ezen úgy segíthet, hogy a födém kijavítása után szigeteli a tetőt. Ez a művelet kétféleképpen történhet: A „meleg” tetőnél merev polisztirén táblákból álló szigetelőréteget kell fektetni a régi tetőre, majd arra új borítódeszkákat, legfelülre pedig bitumenes szigetelőlemezt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a régi tető még viszonylag jó állapotban van, akkor ez az olcsóbbik megoldás. A „hideg” tetőt a tetőlemez alatti részen szigetelik, s szellőzőnyílások segítik, hogy alulról légáramlás érje a födémet. Hideg tető akkor építhető, ha a deszkázat teljes cserére szorul, vagy ha egyébként is bontani kell a mennyezetet.

A szélek leragasztása

Az erős szél felszakíthatja a tető kátránylemezeinek meglazult széleit. Vegye elejét ennek, s ragassza le hidegen felvihető vagy bitumenes ragasztóval a széleket.

Olvassza ki a zúzalékot!

A javításra szoruló felületről széles spaklival szedje föl a kőzúzalékot. A kátránylemezbe ragadt kődarabkákat hőlégfúvó pisztoly segítségével szabadíthatja ki.

Fémtetők védelme

Ha ólom-, bádog- vagy rézlemez fedi a lapos tetőt, fújja át rendszeresen gombaölő szerrel, hogy megelőzze a savas hatású mohák és zuzmók elterjedését. A fémlemezek repedéseit pedig erős öntapadó tetőjavító fémszalaggal foltozza be.

Hullámlemez tetők javítása

A hullámlemez vágása

A levágandó lemezt a többi egymásra rakott lemez tetejére helyezve biztonságosan fűrészelheti. Másik megoldás, ha a vágás vonala mentén két párhuzamos, hosszú faléc közé fogja be egy satuba. Ha hideg van, inkább fedett helyen vágja a műanyagot, mert az rideggé válik, és könnyen elrepedhet.

Nem reped el a lemez…

A műanyag lemezek lecsavarozásához a pontos méretnél valamivel nagyobb lyukakat fúrjon, de mindig a hullám­lemez bordáiba és ne a vájataiba. Állítsa be az alátéteket és távtartókat, s ne húzza meg túl erősen a csavarokat.

Csavarlyukak előfúrása

A rögzítőcsavarok lyukainak fúrása nehéz dolog, mert a hullámlemez görbe felületéről könnyen lecsúszik a fúróhegy. Ragasszon egy darabka szigetelőszalagot a fúrási pontra – s az szilárdan tartja majd a fúróhegyet.

Tönkrement lemez cseréje

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat, húzza ki a sérült lemezt, majd nyomjon be egy faéket a szarufa és a sérült darabra felfekvő szomszédos lemez közé. A pótlást úgy csúsztassa be a megemelt lemez alá, hogy a bordázatok teljesen egymásba illeszkedjenek.

Szigetelés a falak mentén

A hullámtető és a fal közti rést előre gyártott szegélyelemekkel lehet vízállóvá tenni. Ennek rugalmas hajtási vonala lehetővé teszi a lejtési szög beállítását, majd a függőleges oldalt hagyományos fém- vagy bitumenlemezes borítással fedheti be.

Az ereszt úgy szigetelheti a huzat és a víz ellen, hogy rugalmas habból készült tömítőcsíkot helyez a hullámlemez alja és a tartógerenda közé. Ennél a műveletnél is felhívjuk a figyelmét a létra szakszerű használatára.

Ne hanyagolja el!

Az eltömődött ereszcsatorna könnyen megroppanhat és leszakadhat a benne megrekedt víz súlya alatt, ami komoly veszélyt jelent. Ha azt látja, hogy túlcsordul valahol az eresz, azonnal szüntesse meg a dugulást.

Csatornatisztító kanalat úgy készíthet, ha levágja egy megfelelő formájú motorolajflakon alját; a kiöntő lesz a kanál nyele. Ebbe a kanálba sokkal több fér, mint egy kerti ültetőlapátba. A csatornában felgyülemlett koszt lapátolja a létrára akasztott vödörbe. Dugja be ronggyal a munka idejére a csatorna ejtőcsövének száját, nehogy belemenjen a szemét.

Lógás ellen pótbilincset

Ha behajlik és lóg az esőcsatorna, szereljen fel újabb tartókat, egymástól 0,5-1 m-re.

Előtte merje ki a csatornából a vizet, majd zsinór vagy vonalzó segítségével jelölje ki a tartókarok helyét, s szerelje fel őket az ereszre -ügyelve rá, hogy szintben legyenek a régiekkel. A lejtést úgy ellenőrizze, hogy a leg­magasabb pontján vizet önt a csator­nába. Ahol tócsák maradnak, ott igazítani kell a tartókarok helyzetén.

Ejtőcsőtisztítás

Ha víz szivárog a függőleges csatornacső egyik csatlakozásánál, az annak a jele, hogy valahol lejjebb eltömődött a cső. Ilyenkor előbb alulról, a kifolyónyílás felől próbálja megszüntetni a dugulást.

Fedje be a víznyelő akna száját, nehogy belemenjen a szemét, majd toljon fel a csőbe egy merev drótot vagy megnyi­tott kerti locsolócsövet – ettől alighanem megmozdul a csövet eltömő szemét. Ha mégsem, úgy felülről, csatornatisztító rúddal piszkálja ki a dugulást. Az ejtőcső felső végére szerelt szűrő megakadályozza, hogy dugulást okozzon a lehulló lomb vagy a moha.

Ha rövid a karod, toldd meg seprűnyéllel!

Fárasztó gyakran áthelyezni a létrát? Készítsen csatornatisztító szerszámot! 9 vagy 12 mm-es rétegelt lemezből, tömör deszkából szabjon ki a csatornavályúba illő alakú lapot. Erősítse rá egy 120 cm hosszú seprűnyél egyik végére; a másikra hurkoljon zsineget, amellyel a szerszámot a csuk­lójához kötheti. Fúrjon végül néhány lyukat a kaparólapba, hogy könnyedén átfolyhasson rajtuk a víz. Faág lóg a tető fölé? A műanyag lombgyűjtő háló nem engedi a csatornába hullani az őszi leveleket. Ha mégis létráról kell tisztítani a csatornát, szereljen távtartó támasztékot a létra végére, nehogy megroppanjon az eresz.

Öntöttvas­receptek

Tisztítás és tömítés

Az alumínium vagy régi műanyag esővíz-elvezetők csatlakozási pontjait hagyományosan gittel szigetelték, a korszerű tömítőmasszák azonban jobbak. Az esővízcsatorna felújításakor előbb egy kimustrált vésővel távolítsa el a gittet. A tömítőszert csak azután kenje föl, ha meggyőződött róla, hogy teljesen száraz a felület.

Legyen kéznél fémfűrész, mert a rög­zítőcsavarok és anyák általában rozs­dásak, s nem engednek. Fűrészelje le a makacskodó csavar fejét, majd üsse ki a szárát – de óvatosan, mert a műanyag törékeny. Horganyzott, esővízcsatornához való csavarokkal és anyacsavarokkal pótolja a régieket.

Hevimetál

Az öntöttvas ereszcsurgók és lefolyó­csövek nehezek, ne próbálja tehát létrán állva mozgatni őket. A lezuhanó darab szilánkokra törik, rozsdás szélei pedig igen élesek lehetnek – húzzon ezért vastag védőkesztyűt. Használjon állványt, amelyet ideiglenesen, az ereszbe beütött 150-es szögekkel rögzíthet. A szögeket úgy verje be, hogy a csatorna ne csúszhasson el. Ha hosszabb, nehezebb elemeket kell mozgatni, hívjon segítséget.

Régi és új házasítása

Ha elrozsdásodott az öntöttvas csatorna egy része, vehet új elemeket is – borsos áron -, avagy körülnézhet egy bontott építőanyagot árusító telepen, hátha talál megfelelő csöveket. Járjon utána az építőanyag-kereskedőknél, nincs-e olyan méretű műanyag közbetét, amellyel új műanyag elemek passzíthatók a még használható öntöttvas csövekhez.

Új esőcsatorna felszerelése

Középen jobban eloszlik a terhelés

Hosszú ereszeknél célszerű középre helyezni a függőleges ejtőcsövet – így csak feleannyi víz terheli az esővízcsatornát.

Feleakkora lesz a csatorna és a cserepek, palalapok széle közti távolság is (ami a csatorna lejtéséből adódik), ezért a falat kevésbé éri a tető pereme és az ereszcsurgó közötti résen becsapódó esővíz vagy a megolvadt hó.

Gyűjtse a locsolóvizet!

A kertészeti és barkácsboltokban kapható töltőidom lehetővé teszi, hogy az ejtőcsőben lefolyó víz megtöltsön egy esővízgyűjtő hordót. Amikor a hordó már túlcsordulna, az idom visszairányítja a lefolyócsőbe a vizet. Állítsa a hordót téglákra vagy állványra – így minden nehézség nélkül befér egy öntözőkanna a csapja alá.

Fix és cserélhető tömítés

A csatornaelemek illesztésénél idővel tönkremegy a gumitömítés. Ha ragaszt­va van, akkor csak a csatlakozóelem cseréjével lehet megszüntetni a szivár­gást. Némelyik típusnál azonban a tömítés kiszedhető és külön cserélhető.

Elmozdult illesztés javítása

A műanyag esőcsatorna hő hatására tágul, kánikulában hallani is a nyikor­gását. Előfordul, hogy szétválik két szomszédos elem. A kánikula múltával ezért ellenőrizni kell a csatlakozásokat. Ha szétjött valamelyik, fakalapáccsal ütögetheti vissza a helyére.

Elvágólag

A műanyag csatornát és lefolyócsövet mindig odalent, a földön vágja méretre.

Fém- vagy illesztőfűrészt használjon, majd reszelővel simítsa le a sorjás éleket, hogy a csődarab simán illeszkedjen a szomszédos elemhez. Ha ragasztószalaggal vagy egy papírdarabbal körberagasztja a csövet, akkor ennek men­tén könnyebb lesz pontosan merőlegesre vágni a csővéget.

Lépésről lépésre – Esőcsatorna felszerelése

1. Az esőcsatorna felső végénél üssön egy szöget az eresz­deszkába, 3 cm-rel a cserepek széle alá. Zsinórral tűzze ki a csatorna esését, méterenként 0,5 cm-es eséssel.
2. Feszítse ki a zsinórt a szög és egy tartóvas között, és ennek alapján helyezze el a többi tartót is.
3. Szerelje fel a tartókat, majd vegye le a zsinórt, s helyezze bele a csatornát a tartókba (először a hátsó peremét). Majd pattintsa bele a tartók kapcsaiba.
4. A csatorna utolsó szakaszát vágja méretre: körülbelül 5 cm-rel lógjon túl a tetőn. Ha ezzel a művelettel végzett, helyezze rá a végelemet, mielőtt még rögzítené.

A nedvesség kirekesztése

Ha télen téglamorzsalék jelenik meg a falak tövében, az a fagykár biztos jele. Minél tovább halogatja a javítást, annál rosszabb – épp ezért amint felmelegszik az idő, kenje át színtelen mikroporózus vízlepergető szerrel a falat. Ez „lélegezni” engedi a téglát, és kirekeszti a nedvességet. Ha szórópisztollyal viszi fel az anyagot, szélcsendes napon, maszkban dolgozzon, s ne hagyja szabadon a bőrét, nehogy ráfröccsenjen a folyadék.

Az egész falat vonja be, mert a vízlepergető szer kissé megváltoztathatja a téglák színét, a kezelt felület sötétebb lesz, így foltos benyomást kelthet a fal.

Fordítsa meg a sérült téglát!

A szétfagyott téglát érdemes kicserélni, de ha nem talál megfelelő méretű pótlást, meg is fordíthatja a régit.

Vídiahegyű ütvefúróval fúrja sűrűn körbe a téglát határoló fugát, a tégla teljes mélységéig. Keskeny vésővel faragja ki a maradék maltert, majd feszítse ki a helyéről a téglát, és megfordítva illessze vissza. Habarccsal rögzítse.

Kefélje le a sót!

Az új téglafalakon megjelenő fehér „kivirágzást” az okozza, hogy az esővíz kioldja a téglában található sókat. Ne próbálja lemos­ni ezt a porszerű lerakódást, mert azzal csak nehezebben szabadul meg tőle. A felületet száraz súrolókefével addig kell dörzsölni, míg el nem távolítja a lerakódást.

Nehogy túl hevesen súrolja!

Fontolja meg alaposan, a házfalat feltétlenül homokfúvással vagy savazással kell-e tisztítani. Az eredmény látványos és tetszetős ugyan, de ezek a drasztikus módszerek valójában a falfelület legkülső rétegét érintik. S éppúgy, ahogyan egy átcsiszolt régi bútordarab elveszti a patináját, a ház is veszít a karakteréből, ha ily módon varázsolják újjá a téglákat.

Vizes kezelés

Nem is gondolja, milyen egyszerűen eltávolíthatja – súrolókefével és locsolócsőből csorgatott vízzel -a régóta felgyülemlett szennyeződést. Felülről kezdve, vízszintes sávonként haladjon, és közben folyamatosan vizsgálja át a fugákat is. Az erősen szennyezett felületeket háztartási ammóniaoldattal mossa le (egy vödör vízbe körülbelül félcsészényit kell önteni). Védőszemüveggel és ép gumi­kesztyűvel óvja a szemét és a kezét.

Folttisztító paszta

Makacs szennyeződések – például kátrány- vagy olajfoltok – eltávolítására használjon paraffinnal vagy lakkbenzinnel kevert bentonitból vagy krétaporból készített pasztát. Először is dörzsölje be a foltot a paszta oldószerével, majd kenje át vastagon a pasztával. Végül ragasztószalaggal erősítsen rá alufóliát, hogy ki ne száradjon. Pár nap múlva oldódik, és már tisztára moshatja a téglát.

Falfugák toldása-foldása

Készítsen simítólapot

Kiváló fugázódeszka készülhet egy 6 vagy 9 mm vastag rétegeit lemez darabból; 40×40 cm az ideális mérete.

Fúrja ki a rögzítőcsavar lyukát a lap közepében, majd erősítsen rá egy rövid seprűnyéldarabot. A lapot az élével tartsa a falhoz, közvetlenül az újrafugázandó hézag alá. Ezzel a módszerrel alig kenődik a téglákra vagy potyog a földre a habarcs.

Vízálló fugák

Az eső lepergetésében nagy szerepe van a fugázás módjának. A habarccsal ferdén fugázott hézag és az íves, homorú fugázás a legjobb, habár az újonnan hézagolt, kisebb felületek sima fugákkal kevésbé feltűnőek.

Pontosan a recept szerint

Kisebb felületek újrafugázásához vegyen egy zsák előre bekevert habarcsot. Természetesen a házilag készült malter olcsóbb: hat rész homokhoz egy rész portland- vagy kőművescementet keverjen. Ha portlandcementet használ, adjon még hozzá folyékony lágyítószert vagy egy rész oltott meszet (a kőművescement már tartalmaz lágyítószert). A mész vagy lágyítószer helyett ne használjon folyékony mosogatószert, mert az gyengíti a habarcsot.

Ha sok cementet tesz a fugázóhabarcsba, az túl erős lesz, s emiatt a téglák fogják felszívni a nedvességet, nem a habarcs. így a tégla könnyen szétfagyhat. A kötőfélben lévő habarcs felvizezése gyengíti az anyagot, érdemes azonban ecsettel némi vizet fröccsenteni a hézagokba, nehogy a malter „meghúzzon” a fugázás befejezése előtt.

Ívelt fugák – vödörfüllel

A kőművesek hagyományosan egy régi fémvödör fülével dolgozták ki az effajta fugákat. Húzzon végig egy darabka locsolócsövet a fuga mentén, hogy ehhez hasonló eredményt érjen el.

Készítsen fugázóvasat!

A kőművesek fugázóvassal kaparják ki a ferdére fugázott hézagokból a fölösleges habarcsot. Egy vékony fémcsíkból ön is készíthet ilyen szerszámot.

A fém egyik végén hajtson be merőlegesen egy 20 mm hosszú darabot. Vegyen fel védőszemüveget, mert elpattanhat a fém. Készítsen vezetőlécet: fogjon egy nagyjából 60 cm hosszú, 25×75 mm-es gyalult lécet, s szegeljen az oldalára egy-egy furnérlemezkét a léc két végénél. így a fugázóvas hegye szabadon mozoghat a vezetőléc és a fal között. Szereljen fogantyút a léc másik oldalára.

Lépésről lépésre – A fal újrafugázása

1. Keskeny vésővel kaparja ki 10-12 mm mélyen a régi habarcsot. Nagyobb falak tisztításához érdemes fúrókalapácsot és habarcs­kaparó vésőt bérelni.
2. Rakjon habarcsot egy simítólapra. Nedvesítse meg, majd töltse ki malterrel a fugákat – a függőlegesekkel kezdve.
3. Fugázóvassal vagy hézagolószerszámmal igazítsa el a fugákat.
4. A habarcs kötése előtt szivaccsal mossa össze az új fugázást a régivel. Puha, száraz kefével gondo­san tisztítsa meg a téglafalat.

Kopogtasson és füleljen!

A vakolat elválik a faltól, ha víz szivárog be alá, majd megfagy. Csavarhúzó nyelével kopogtassa végig a falat, hogy megállapíthassa, hol kong üregesen. Ezeken a helyeken le kell verni a maltert, s újra kell vakolni a falat.

Süllyed az épület?

A vakolat repedései a ház süllyedésére is utalhatnak. Hívjon statikust, aki epoxigyantás üvegcsíkokkal fogja leragasztani a repedéseket. Ahol a repedés tovább szélesedik, ott elszakad vagy elválik a ragasztószalag -ez valószínűleg a süllyedés jele.

Repedések átfestése

A hajszálrepedéseket a kültéri falfesték is eltünteti. Ha porlik a fal, kefélje le a laza anyagot, majd a festés előtt kenje át alapozóval a felületet.

Alávésve tartósabb

Széles vésővel és gumikalapáccsal verje le a lehámló vakolatot.

Ahol már szilárd a malter, vésse alá a széleit, hogy az új vakolat jobban kössön a régihez, és ne repedezzen meg a széle mentén, amikor majd megköt.

Karcolva jobban köt

Az alapvakolat felületét be kell karcolni, hogy jobban tartson rajta a fedőréteg. Használja a vakolókanál élét, vagy készítsen vakolatkarcoló fésűt. Lécdarabba verjen be egy sor szöget úgy, hogy hegyük körülbelül 5 mm-re kiálljon a túlfelén. A felkent vakolatot körülbelül húsz percig hagyja kötni, s csak utána karcolja be.

Erősítőháló

Ha a laza vakolat leverése közben azt látja, hogy a téglafal is károsodott alatta, horganyzott vagy kőművesszögekkel szögeljen rá erősítőhálót az új vakolat felvitele előtt.

Kötéserősítő

Az új vakolat jobban tapad a falra, ha előtte átkeni azonos mennyiségű vízzel hígított polivinil-acetátos (PVA) szigetelőszer, valamint egy rész cement és egy rész homok keverékével. Erős kefével vigye fel a falra, amelynek felülete érdes csiszolópapírhoz fog hasonlítani a száradás után, s így jól tart rajta az új vakolat.

Lábazatjavítás

Ha a friss vakolat az alsó széle mentén lepotyog a falról, szegeljen oda egy tartólécet, amely a kötés idejére meg­tartja a nedves vakolatot, s ráadásul egyenes is lesz az alja. Ügyeljen arra, hogy a szigetelőrétegre vakoljon, mert különben nedvesség szivároghat fel a talajból a falba.

Sarkok kiigazítása

A külső sarkok mentén letöredezett vakolatot két lépésben lehet kijavítani. Előbb az egyik falra szögeljen rá egy deszkát, hogy az túlnyúljon a sarok élén, majd vakolja szintbe a másik falat. Ezután helyezze át a deszkát a kijavított falra, és javítsa ki az első falat.

Tartsa tisztán a párkányt!

A gondatlan alávakolás miatt eltömődhet az ablakpárkány vízorra (cseppelvezető hornya), így a víz egyenesen beszivároghat a keret alá. A problémát rövid időre az is orvosolja, hogy egy profillécet szögel a párkány külső pereme alá. A végleges megoldás azonban az, ha kitisztítja a vízorrot.

A sikeres simítás fortélyai

Színében illő cement

Az átfestések számát azzal is csökkentheti, ha a falfestékkel egyező színű porfestéket adagol a cementhez. Ha fehérre akarja festeni a vakolatot, használjon fehér cementet.

Szórjon rá kavicsot!

A gyöngy kavicsos vakolatot viszonylag könnyű foldozni. Elég megfelelő kavicsot vásárolni, átmosni és lecsepegtetni, majd egy lapátravalót a nedves vakolatra szórni. A lepotyogó kavicsokat mossa át újra. Miután elegendő kavics tapadt a habarcsba, simítódeszkával óvatosan nyomja bele őket a vakolatba.

Gazdaságos keverék

Kisebb felületek vakolásához egyzsáknyi készre kevert szárazhabarcs is megteszi. Nagyobb felületekhez már érdemes külön megvenni a cementet és a vakolóhomokot, s házilag keverni a maltert. így sokkal olcsóbb.

Hasznos adalékanyagok

Nagy melegben hosszabb ideig bedolgozható a nedves vakolat, ha kötéskésleltetőt ad hozzá. Amikor fagyveszéllyel kell számolni, érdemes fagyásgátlót beletenni.

Új és régi összedolgozása

Vigyen föl a kelleténél valamivel több habarcsot a javítandó felületre, majd egy léc élével (egy régi padlódeszka tökéletesen megfelel) simítsa el a fölösleget. Fűrészelő mozdulatokkal húzogassa a lécet a nedves vakolaton, mígnem a javított felület egy szintbe kerül a régivel. Időnként ütögesse a földhöz a léc végét, hogy lejöjjön róla a ráragadt habarcs. Fa simítólappal végezze a végső simításokat, a vas ugyanis felszínre hozza a vizet, cementet és meszet, amitől száradás közben hajszálrepedések alakulnak ki a vakolaton.

Megfelelő arányban

A jó vakolóhabarcs hat rész finom ho­mokból, egy rész cementből és egy rész oltott mészből áll. Először a cementet és az oltott meszet kell összekeverni, utána bele a homokot, majd a vizet. Mész helyett folyékony lágyítószert is használhat, az ajánlott mennyiséget a vízben kell feloldani. A kőművesce­mentet már úgy árulják az üzletekben, hogy eleve tartalmazza; ezt 1:5 arányban kell homokkal keverni.

Lépésről lépésre – Vakolatfoltozás

1. A laza anyagot kaparja le. Kefélje le a port, majd polivinil-acetátos ragasztóval alapozza le a téglafelületet.
2. Vas simítólappal vigye fel az első réteget, hogy a régi vakolatnál mintegy fél cm-rel vékonyabb legyen.
3. 20 perc múlva kőműves­kanállal/vasfésűvel kaparja meg az első réteget, hogy jobban tartson a fedőréteg.
4. 12 óra múlva egy fa simítólappal vigye fel a fedőréteget, s dolgozza el. Nedves szivacs segítségével mossa össze a régi vakolattal.

Repedések javítása

Az elrepedt deszkát úgy javíthatja meg, hogy szétfeszíti, majd kültéri polivinil-acetátos (PVA) faragasztót nyom bele.

Esetleg egy extra erős ragasztószalaggal rögzítheti a hasadékot, míg megköt a ragasztó. Ha mégsem kötne meg, csavarozzon az elhasadt deszka alatti laphoz egy lécet, s üssön be egy faéket a léc és a javított deszka alsó pereme közé.

Vigyázzon a szigetelésre!

A faházak gyakran kátránypapírral vannak szigetelve a külső deszkaborításuk alatt. A sérült deszkák cseréjekor vigyázzon, nehogy a szögek átüssék a kátránypapírt.

Ötféle szögelési mód

A faburkolat többféleképpen is rászögelhető a függőleges tartólécekre. A módszert aszerint kell megválasztani, hogy milyen típusú a burkolat, s rejtett lesz-e a szögelés, avagy sem. Az egyszer szögelt deszkákat a felületükön átütött szögek rögzítik, amelyek nem mennek át az alattuk elhelyezkedő deszkán. A duplán szögelt lapokat rögzítő szögek az alattuk lévő deszkát is átütik. Rejtett szögelésnél a deszka felső széle mentén kell beütni a szögeket, így a következő deszka alsó széle eltakarja azok fejét. Ez a módszer jól védi a szögek fejét, a deszka viszont könnyen kifeszíthető.

Vetemedések kisimítása

A megvetemedett, kihasasodó deszkát a középvonala mentén behajtott rozsdamentes facsavarokkal fogassa hozzá a tartóléchez.

Fúrja elő a fát, nehogy elhasadjon a csavarozáskor. A csavarfejeket süllyessze be, majd vonja át kültéri gittel vagy – ha pácolva van a fa – színezett műfával.

Sérült deszkák eltávolítása

Törött deszka kivágása

A sérült deszkát a tartóléc középvonala fölött kell átfűrészelni. A tartóléctől jobbra és balra üssön be egy-egy faéket a deszka alá – ez megkönnyíti a vágást.

Ékelje alá egy kisebb fadarabbal a vágási vonalat, nehogy a fűrész éles fogai megsértsék az alulsó, ép deszkát. Vágja be a deszkát illesztőfűrésszel, amennyire csak lehet. Ezután ékelje ki az elfűrészelt deszka felső szom­szédját, és egy vékony lyukfűrésszel vágja át a fát.

Rejtett szögek eltávolítása

A rejtett rögzítőszöghöz úgy férhet hozzá, hogy beüt két éket a cserélendő darab feletti deszka alá. Ezután már befér a résbe egy kisméretű fémfűrész, amellyel elvághatja a szöget.

Látható szögek kihúzása

A szög eltávolításához feszítse ki a deszka alsó felét (a feszítővas alá tett fadarab elejét veszi az alsó deszka sérülésének). Először tegye a feszítővasat a szög mellé, majd koppintson rá a kalapáccsal – s máris kibújik a deszkából a szög feje.

A tetszetős és tartós javítás mesterfogásai

Távtartóval egyenletes az átfedés

Egyforma lesz a deszkák átfedése, ha két kis lécből távtartót fabrikál. A hosszabbikon jelölje be, hogy mekkora lesz az átfedés, majd itt szögelje rá a kisebbiket.

Favédő szerrel kezelje

Az új deszkákat kenje át konzerválószerrel vagy faalapozóval, mielőtt felrakja őket a helyükre. így később kezdődik majd el a deszkák korhadása.

Csúnya a toldás-foldás

Ha már elkezdődött a korhadás, az egész deszkát cserélje ki, s ne csak egy-egy darabját, mert úgy toldozott-foldozott benyomást kelt a fal.

Nem hasad el a deszkák vége

A deszka széle mentén fúrja elő a lyukakat, nehogy a fa elhasadjon. A máshová beütendő szögek hegyét tompítsa el oly módon, hogy betonfelületen elkalapálja a végüket.

Szigetelje!

Ha nagyobb felületen kellett leszedni a falburkolatot, az új deszkák felrakása előtt tegyen polisztirén szigetelőtáblákat a tartólécek közé, majd fedje le vízhatlan kátránypapírral.

Szögek okozta rozsdafoltok ellen

A deszkák rögzítéséhez kerek fejű, horganyzott szögeket használjon. Ezek nem korrodálódnak és nem okoznak rozsdafoltokat. A szögek fejét jól üsse be a deszkába, majd kültéri gittel töltse ki a mélyedést.

Támassza alá, amíg szögeli!

Ha egyedül dolgozik, érdemes egy lágyfém csíkból S alakú lemezdarabot hajlítani. Ez – a már rögzített deszka felső szélébe beakasztva – megtartja a következő léc egyik végét, míg a másikat szögeli. Fal kiszögellések közé kerülő burkolatnál ez az egyszerű módszer természetesen nem alkalmazható, mert a kampót nem lehet oldalt kicsúsztatni a felszögelt deszka mögül. Őrizze meg a nyílások, ajtók-ablakok és egyéb tárgyak mellől leszerelt, méretre vágott darabokat, hogy ezek mintájára szabhasson majd új deszkát a helyükre.

Egykezes trükk

Ha nincs „szabad keze” a szög tartásá­hoz, illessze a szöget – hegyével kifelé – a szöghúzó körmei közé, majd így nyomja bele a deszkába. Ezután akassza ki a kalapácsot és verje be a szöget.

Keresse meg a vezetékeket!

A meglazult padlódeszkák vissza­szerelése vagy csavarozása előtt egy kölcsönzött műszerrel állapítsa meg, hol futnak a padló alatt a vezetékek. Ezek ugyanis könnyen megsérülhetnek, ha közvetlenül a padlódeszka alatt, a párnafák felületébe vágott hornyokban vannak lefektetve.

Munka a padló alatt

Könnyebben hozzáfér a rejtett szerelvényekhez, ha kivágja felettük a padlódeszkát, a két szomszédos párnafa között. A kivágott deszkát a párnafák oldalához csavarozott tartólécekre fektesse vissza.

Száraz a faanyag?

A párnafák vizsgálatához béreljen nedvességmérőt – ha ez 20%-nál többet mutat, fennáll a korhadás veszélye, s mihamarabb javítani kell a padló alatti tér szellőzésén. Zseblámpával világítson be a padló alá, s egy pálca végére erősített tükörrel vizsgálja végig a párnafákat, nem tapasztalható-e valahol állagromlás.

Gondoljon a jövőre – készítsen vázlatot!

Ha már fel vannak szedve a padlódeszkák, ragadja meg az alkalmat, és jelölje be a vezetékek nyomvonalát. Ezt akár a deszkákra is felrajzolhatja – természetesen csak akkor, ha nem lesz lakkozva a padló.

Ha szőnyegpadlót cserél…

Új padlószőnyeg fektetése előtt szedje fel teljesen a régit, és ellenőrizze a padló állapotát. Csak ezután terítse, majd rögzítse rá az új szőnyeget.

Hadd szellőzzön!

Tisztítsa meg a párnafákon nyugvó fapadló alatti teret a hulladéktól, nehogy eltömítse a padlógerendákat tartó fal szellőzőnyílásait, akadályozva ezzel a levegőáramlást.

Konzerválólabdacsok

Régebbi házaknál gyakran a külső falba vannak beeresztve a fagerendák végei. Gondosan ellenőrizze ezeket. Ha a faanyag jó állapotban van, fúrjon egy lyukat a gerendák felső részébe (minél közelebb a falhoz), és helyezzen bele fakonzerváló granulátumot.

Mi a teendő, ha megvetemedett a padló?

Ha ugrálás hatására érezhetően mozog a földszinti fapadló, elképzelhető, hogy a felszivárgó nedvességtől elkorhadtak a párnafák. A bajt úgy orvosolhatja, hogy felszedi a padló­deszkát, és a korhadt rész szélétől legalább 60 cm-re elfűrészeli a párnafát. Az elvágott gerendához fogazott fakapcsok segítségével erősíthet új, tartósítószerrel átitatott toldalékot. A párnafák végeit legjobb, ha horganyzott acélsarukkal rögzíti a falhoz.

Göblyukak kitöltése

PVC-padló lefektetése előtt epoxigyantával töltse ki a padlódeszkák göblyukait. Ha ezt elmulasztja, az ülőalkalmatosságok és más bútorok lábai benyomhatják és megsérthetik a műanyag padlót.

Hogy melegebb legyen…

Ha egy földszinti szobában teljesen fel kell szedni a hajópadlót, használja ki az alkalmat, és szigetelje alulról a helyi­séget, így melegebb lesz a szoba, és csökken a fűtésszámla is. Az alábbi két szigetelési módszer közül választhat: Fektessen le egy kerti műanyag hálót keresztirányban a gerendák alá – ez fogja tartani a padlástérben használatos üvegszálas szigetelőpaplant.

Az üvegszálas anyaghoz (fent) csak kesztyűvel és védőszemüvegben nyúljon! Mielőtt még leszögelné a padlót, húzza feszesre a hálót, nehogy a paplan megereszkedjen, és utat engedjen a hideg léghuzatnak. Könnyű polisztirén habból (lent) szabjon szorosan illeszkedő szigetelőtáblákat a gerendák közé. A leszabott darabokat jó szorosan tartják a gerendák oldalához szögelt lécek.

Rések tömítése, a padlónyikorgás megszüntetése

Kólintsa fejbe a szögeket!

A padló nyikorgását néha már az is meg­szünteti, ha valamivel beljebb üti a szö­geket. A pontozót gondosan illessze a szög fejére, nehogy a kalapácsütéstől lecsússzon és megkarcolja a padlót. Szórjon hintőport vagy krétát a nyi­korgó deszkák réseibe – ez átmenetileg „elcsendesíti” a nyikorgást.

Üssön faéket a padló réseibe

A padlódeszkák szélesebb réseit fatelepeken, valamint barkácsboltokban kapható vékony lécekkel töltheti ki.

Gyalulja enyhén ék alakúra a léceket, majd kenjen rájuk egy kevés faragasztót, és (vékonyabb élükkel a résbe illesztve) ütögesse őket a helyükre. Miután a ragasztó megkötött, gyalulja egy szintbe a padlóval a lécet, majd fesse, pácolja ugyanolyan színűre.

Nyikorgásgátló faékek

Ha a nyikorgó padló alulról is hozzáférhető (például egy galériánál), kalapáljon faragasztóval bekent vékony faékeket a padlódeszkák és a tartógerenda közti résbe – s máris megszűnik a kellemetlen zaj.

Csavarokat a szögek helyett

A kellemetlen neszeket úgy is megszüntetheti, hogy a szöge­ket csavarra cseréli. A csavarokat az eredeti szöglyukakba hajtsa be. Ugyanolyan hosszúak legyenek, mint a szögek, de vastagabbak – így jobban tartanak a fában, de nem hatolnak mélyebbre, és nem sértik meg a rejtett csöveket, kábeleket.

Horonycsapok levágása

A csaphornyos padlódeszkák felszedése előtt át kell vágni illesztett széleiket. E célra az állítható pengemélységű körfűrész a legalkalmasabb. A vágási mélységet 15 mm-re kell beállítani, nehogy a fűrész belevágjon egy gerendába, csőbe vagy netán kábelbe. Ha csak egy rövidebb deszkát kell kivenni, a kézifűrész is megteszi. Laposan tartsa – így a fogazata nem hatol le túl mélyen a padló alá.

Miféle padlódeszka?

Egy késpengével ellenőrizheti, hogy a padlódeszkák élükkel illeszkednek-e egymáshoz, avagy csaphornyosak. A különbség az, hogy az élükkel illesztett deszkák réseibe könnyűszerrel betolható a kés, ahol viszont körülbelül 0,5 cm mélyen megakad, ott a horonycsap nem engedi a továbbhaladást.

Keresztvágás a párnafa mentén

A padlófűrész arra való, hogy a szomszéd deszkák megsértése nélkül lehessen kivágni egy darabot.

Először egy gerenda mentén vágja át a padlót (keresse a gerendák közepét jelző szögeket), majd vonalzó és sniccer vagy éles kés segítségével karcolja be a hosszanti vezetővonalat. A padlófűrészt ne függőlegesen, hanem kissé ferdén tartsa, hogy a vágás rézsútos legyen. így az új deszka beillesztése után kevésbé lesz feltűnő a vágási vonal.

Dekopírfűrészt is használhat, bár ilyenkor lyukat kell fúrnia a padlóba a fűrész pengéjének. Győződjön meg arról, hogy nincs-e kábel vagy cső a fűrész útjában.

A padló lerakása

Így jelölje be az illesztést

Az új padlódeszkát fektesse rá a régi helyére. Ceruzával jelölje át az új deszkára a rés mindkét szélét, s ellenőrizze, hogy merőleges-e. Vonalzó és sniccer vagy kés segítségével kösse össze a kétoldalt megjelölt pontokat, majd e vonal mentén szabja a deszkát méretre.

Rögzítőlécet a végéhez!

Az új deszka két vége a párnafákhoz csavarozott tartólécekre támaszkodik. Ezeknek kétoldalt szorosan kell illeszkedniük a padlódeszkák aljához – az új deszka csak ily módon kerül egy szintbe a szomszédaival.

Válogatva szebb az összhatás

Ha az egész szobát újrapadlózza és lakkozni akarja, próbálja úgy csoportosítani a deszkákat, hogy a fa erezete és színe lehetőleg leplezze a toldásokat.

Megfelelő szögekkel

A padlódeszkák rögzítésére a hagyo­mányos parkettaszögek a legjobbak, mert ezek sokkal erősebben kapaszkodnak a párnafákba, mint az ovális vagy bognárszögek, és a fejük jól beüthető a deszka felülete alá. A szögek hossza mindig a deszkák vastagságának 2-2,5-szerese legyen.

Szorosan illesztett deszkák

A padlódeszkák hézagmentes illesztéséhez kölcsönözzön parketta szorítót. Ékpárt is használhat – faékeket éppúgy, mint a barkácsboltokban kapható kemény műanyagot. Fektessen le lazán három-négy deszkát (a csaphornyosakat hornyolt szélükkel kifelé), majd szögeljen a párnafákra egy keresztlécet, hogy tartsa az ékeket. A két éket egymás felé (lehetőleg két kalapáccsal) ütögetve szorítsa egymáshoz a padlódeszkákat.

Hidegburkolat – fapadlóra

A régi fapadlót járólappal is burkolhatja, csak előtte fektessen alá 15 mm vastag vízálló forgácslemezt. Ha ezt elmulasztja, a deszkák természetes mozgásától kitöredeznek a padló­csempe fugái. Vizsgálja meg, hogy elbírják-e a párnafák a nagyobb terhelést, s azt se feledje, hogy a lemez, a ragasztó és a csempe vastagságával megemelkedik a padlószint.

A padlót faragja, ne a párnafát!

Ha egy új padlódeszka vastagabb, mint a régi, a deszkából távolítsa el a fölösleget, ne a párnafából. Pontosan mérje meg a többletet, majd fűrésszel és vésővel faragja ki a deszka alsó lapját ott, ahol felfekszik a párnafákra.

Szegélydeszkák beillesztése

A szélső padlódeszkák és a fal között hagyjon körülbelül 10 mm tágulási hézagot, amelyet a szegélyléc fog majd elfedni. A szélső deszkát a fal melletti résbe dugott léccel illesztheti szorosan a szomszédjához. Mielőtt odaszögel­né a deszkát, üssön be egy faéket a léc és a fal közé.

Óvja a mennyezetet!

A régi, fafödémes mennyezet megrepedhet, ha padlót fektetnek az emeleten. Ilyenkor inkább csavarral rögzítse a padlódeszkákat. Ha a padló nyers színű marad, süllyessze be és fadugókkal rejtse el a csavarfejeket.

Farostlemezekkel alábélelve

A linóleum, PVC vagy parafa padlóburkolatot elcsúfítja, ha átütnek rajta a padlódeszkák közti hézagok. Ennek elkerülése érdekében pontozóval süllyessze be a kiálló szögeket, majd fedje le a régi padlót farostlemez táblákkal. A táblákat szögekkel rögzítse úgy, hogy fejük a tábla felületével egy síkban legyen.

Padlódeszkák rejtett szögelése

A csaphornyos hajópadló rejtetten is szögelhető, így a felületén nem látszanak a szögfejek. Ha új padlót fektet, béreljen parkettaszögelő célszerszámot, hogy gyorsabb legyen a munka. Csak rá kell ütnie egy fakalapáccsal a parkettaszögelő beverőtüskéjére, és a szerszám tárából máris egy újabb szög fúródik a deszkába…

Nyirkosodás ellen…

A régi betonpadlókat gyakran közvetlenül a talajra öntötték, ezért átnedvesedhetnek. Ha nem túl vizes a padló, a szigeteléséhez elég lehet epoxigyanta vagy gumi/aszfalt réteggel bevonni a felületét. A legcélszerűbb, ha egy szakemberrel méreti fel a helyzetet.

Az aljzatbeton kiegyenlítése

A hepehupás betonpadló önterülő aljzatkiegyenlítővel hozható síkba; ez körülbelül 10 mm-rel emeli meg a padlószintet. Ne higgyen azonban a leírásnak: a szép eredmény érdekében egy vakolókanállal kell gyorsan elteríteni az anyagot.

Tegye lapátra!

Egy lapáttal remekül felszedhetők az aljzatbetonhoz ragadt járólapok. A lapátot csúsztassa be a csempe széle alá, majd feszítse fel. Béreljen csempebontó gépet, ha nagy felületről kell felszedni a padlócsempét. Ennek vibrátoros „kése” a burkolat” fajtájának és a ragasztó erősségének megfelelően állítható.

Vizesedési próba

Ha azt gyanítja, hogy nedvesedik az aljzatbeton, végezze el a következő próbát a burkolat lerakása előtt: éjsza­kára tegyen egy tömör tárgyat a padlóra, hogy alulról ne érhesse a levegő. Ha másnap sötét foltot talál alatta, akkor valóban nedvesedik a padló. Műszert is bérelhet a padló nedvességtartalmának mérésére. A nedvesedés pontos mértékének ismeretében könnyebb kiválasztani a megfelelő ellenintézkedést.

Nehéz munka a betonbontás

Ha spórolni akar az új padló lefektetésekor, házilag is feltörheti a régi betonpadlót. Előtte nézze meg, hol fut víz- vagy gázvezeték a padló alatt. Egy bérelt légkalapács megkönnyíti a munkát. Lehetőleg rezgéscsillapítósat válasszon, különben teljesen el fog zsibbadni a keze. Testi épsége érdekében fülvédővel, munkakesztyűben, védőszemüvegben és vasalt orrú cipőben dolgozzon.

Padlómerevítés burkolás előtt

A fapadlót fedje be 15 mm vastag vízálló forgácslemez táblákkal, mielőtt járó- vagy mozaiklappal burkolná. Enélkül a deszkák természetes mozgása megrepesztheti a fugákat. Kenje át alapozóval a táblákat. A lemez, a ragasztó és a csempe akár 40 mm-rel is megemelheti a padlószintet.

A szélek elrejtése

A régi deszkapadlót fedje le farostlemezekkel, mielőtt PVC-t fektetne rá. A táblák hátoldalát „avassa be” 5-5 dl vízzel, majd hátoldalukkal egymásra fektetve 48 óra hosszat pihentesse őket a szobában. Ezután szegelje le a táblákat, érdes hátoldalukkal felfelé.

Padlólapok és PVC vásárlása, tárolása

PVC-fektetési megoldások

A tekercsben kapható PVC-padló gyorsabban lerakható, mint a PVC-lapok, mert legfeljebb az ajtónyílásokban van szükség ragasztóra, s a szoba középpontját sem kell méricskéléssel megkeresni. A dobozolt lapokat viszont könnyebb szállítani, kevesebb a hulladék, s a hibás vágás miatt csak egy-egy lap vész kárba (míg a tekercsnél használhatatlanná válhat az egész). A megmaradt lapokat jóval könnyebb tárolni, mint a tekercs levágott darabjait.

Hajlékony padlólap tárolása

A PVC- és parafalapokat fektetve, dobozolva tárolja, a kicsomagolt darabokra pedig tegyen súlyt, nehogy felkunkorodjon a szélük. A PVC-tekercset is fektetve raktározza, ne állítva.

Profi szerszám

Ha nagyobb felületen kell PVC-lapokat lerakni, érdemes fogazott simítóvasat vásárolni. Ezzel gyorsabban és egyenletesebben kenhető el a ragasztó, mint azzal a műanyag szerszámmal, amit a boltban adnak a padlóragasztóhoz.

Egyszerre vegye meg!

Egyszerre vásárolja meg az összes lapot, amire szüksége lesz, s arról is győződjön meg, hogy azonos-e a tételszámuk, mert csak így lesz biztosan egyforma a színük.

Lépésről lépésre – Padlólapok lerakása

1. Csapózsinórral tűzze ki a szemközti falak felezőpont­jai közti vonalat. Ellenőrizze, hogy a vonalak derékszögben metszik-e egymást.
2. E vonalak mentén rakja sorba szárazon a lapokat. Ezután igazítsa el a két sort, hogy kellő méretű és egyforma lapokat lehessen vágni a falak mellé. Jelölje meg a kezdőpontot a padlón.
3. Középről kifelé, a falak felé haladva ragassza le piramis alakzatban a padlólapokat. A végén vágja méretre és illessze helyükre a helyiség szélére kerülő lapokat.

Láthatatlan illesztés

PVC- vagy linóleumcsíkok illesztésekor fektesse egymásra a két darabot, igazítsa össze a mintát, majd vonalzó mentén sniccerrel vagy éles késsel vágja át mindkét réteget. Az illesztés lehetőleg az ablakokra merőlegesen fusson – így ugyanis kevésbé szembeszökő, mint ha párhuzamos lenne az ablakokkal.

Az ajtónyílásokba ne kerüljön illesztés, mert ott könnyen beleakadhat egy-egy cipősarok, amely feltépi a PVC-t vagy a linóleumot. Lehetőleg a padlódeszkák vagy az alátéttáblák széle mentén se legyen illesztés, mert ezeken a helyeken a padló legkisebb elmozdulására azonnal szétnyílik.

PVC-padló foltozása

A PVC-padló javításához használja a padló lerakásakor megmaradt darabokat, vagy olyan helyről csenjen foltot, ahol nem feltűnő a hiány -például a hűtő alól. A foltot a pontos méretnél nagyobbra vágja, helyezze a sérült rész fölé, majd a minta illesz­tése után ragasztószalaggal rögzítse. Ezután vonalzó mentén sniccerrel, éles késsel vágja át mindkét réteget. Szedje föl végül a hibás darabot, s illessze a helyére a foltot, amelyet kétoldalú ragasztószalaggal kell rögzíteni. Ha a fentiek szerint jár el, csak a beava­tottak fogják észrevenni a foltokat.

PVC-lapok cseréje

Mielőtt felszedné a padlóra leragasztott puha burkolólapot, hőlégfúvóval vagy alufóliára helyezett vasalóval melegítse fel és lágyítsa meg a ragasztót. Vágja keresztül a lap közepét, majd csúsztasson alá kaparókést, s azzal feszegesse föl a lapot. Így kevésbé sérül a szomszé­dos lapok széle. Ha forró a kés pengéje, könnyebben feljön a padlóról a régi ragasztó.

Kerámialapok vágása

Egy jó csempevágó a lapok zömével megbirkózik, de a vastagabbakhoz gépi csempefűrész vagy flex csempevágó tárcsa szükséges.

A fűrészelés kevesebb porral, rázkódással jár, a tárcsával jobban lehet szabálytalan alakzatokat vágni. Mindkét művelethez ajánlatos védőszemüveget, pormaszkot és erős munkakesztyűt viselni.

Hová húzza a vonalat?

A vágott lapok pontos illeszkedése a profi munka jele.

A méretre szabandó lapot fektesse rá az utolsó egész lapra. Ennek tetejére tegyen egy másik lapot, szélével a falhoz illesztve. A legfelső lap széle mentén rajzolja be a vágási vonalat a középső burkolólapra – ennek kilógó része kerül majd a fal mellé -, végül hasítsa ketté a lapot.

Pontosan követi az ívet

Ha görbe vonalban kell illeszteni a padlóburkolót, készítsen papírsablont. Vagdossa be a papír szélét, s az így keletkezett füleket hajtogassa fel az ív mentén.

Ezután a hajtás mentén vágja le a füleket, majd fektesse a sablont a padlólapra, rajzolja át az ívet. végül éles késsel szabja ki.

Méretre szabott lyukak

Radiátorcsövek köré úgy szabhatja be a PVC-t, hogy egy azonos átmérőjű csődarabbal lyukat üt bele.

Gömbölyű reszelővel élezze ki belülről a csődarab végét, majd a másik végére ráütve vágja ki a PVC-t. Vágja át a lyuk és a lap széle közt a lapot – így a cső köré húzható.

A tökéletes burkolat titka

A hézagok kialakítása

A padlócsempék közt egyforma héza­gokat kell kialakítani. Ezt a kívánt fuga­szélességhez készített sablonnal vagy csempekeresztek­kel érheti el, de farost- vagy furnérle­mezből is vághat távtartókat. A sorozat­gyártású csempék nagyon szűk fugákkal is rakhatók. A rusztikus padlócsempék­nél előforduló méretkülönbségek eltüntetése érdekében érdemes lehet széle­sebb, 9-12 mm-es hézagokat hagyni.

Helyet a tágulásnak!

A deszkapadló vagy parketta lerakásakor vegye számításba a fa tágulását is, és hagyjon a fal mentén némi rést. Ezt parafa csíkkal töltheti ki a padló lerakása után, majd pedig szegélyléccel takarhatja el a parafát. Nagyobb helyiségekben további tágulási résekre is szükség lehet. Mielőtt megvenné a burkolatot, feltétlenül kérje ki szakember véleményét.

Simítsa le a PVC-t

Mielőtt méretre vágja a PVC-padlót, puha partvissal lepréselve szorítsa ki alóla a megrekedt levegőt.

Elszíneződések ellen…

A porózus padlólapokat és terrakotta csempéket a lerakás előtt tömíteni kell, nehogy később a fugák mentén elszíneződjenek. Tömítőszer a boltokban kapható, de akár házilag is készíthető: két rész lenolajkencét kell egy rész lakkbenzinnel elkeverni. A lerakott csempét a fugázás után kenje át többször, míg beszívja a szert. Hagyja száradni az egyes rétegeket a következő felvitele előtt. Keressen a csempeboltokban olyan viaszokat és készítményeket, amelyek óvják a csempét és kiemelik a színét.

Eressze be a fát!

A tömörfa kockákból rakott padló tömbjeit egyenként kell tömíteni. A padlófektetés után a tömítőszer egymáshoz ragaszthatja a kockákat, így később – a kockák zsugorodása miatt – széles rések nyílnak a padlón a leggyengébb kötések mentén.

Lépésről lépésre

PVC-padló beszabása

1. A kiterített tekercset húzza el körülbelül 5 cm-nyire a helyiség hosszabbik falától. Egy távtartó fadarabhoz illesztett ceruzát a fal mentén végigcsúsztatva rajzolja rá a PVC-re a fal vonalát.
2. Szabja le a vonal mentén, majd illessze a falhoz a PVC-t. Jelölje meg a padlószegélyt és a leterített PVC-t illessze hozzá.
3. Húzza el a PVC-t a szom­szédos faltól, majd így is jelölje össze a padlószegéllyel. Mérje meg a két jel távolságát, vágjon le egy ugyanekkora méretű távtartó lécet, majd ennek segítségé­vel rajzolja föl a PVC-re a fal vonalát. Ismételje meg ezt mindegyik fal mentén.

Miből készült a fal?

A gipszkarton és a régebbi, vakolt lécszerkezetű válaszfal javítása másfajta mesterfogásokat igényel, ezért – ha nem biztos benne, hogy miből van a fal vagy a plafon – bökjön bele egy árral. A gipszkarton 9,5 vagy 12,5 mm vastag, és könnyen átszúrja az ár. A vakolt lécezés viszont vastagabb, így a falécekbe nehezen szalad bele az ár.

Gipszkeverés

A gipsz keveréséhez a konyhai habverő a legalkalmasabb. Alapozáshoz sűrű tejszínre, fedőréteghez pedig olvadt fagylaltra emlékeztető masszát keverjen. Ha ezt elérte, ne keverje tovább a masszát, mert megköt a gipsz.

A felület szondázása

Nézze meg, hogy mekkora felületen vált le a vakolat, és csak ezután döntse el, hogy maga javítja, vagy szakembert hív. Kopogtassa végig a falat – ha kongó hangot hall, az annak a jele, hogy levált a vakolat, és már nem tapad kellően a téglafalhoz. Mindig jelölje ki a javítandó részeket.

Gerendakereső

Ha nem tudja, hol találhatók a válaszfal vagy álmennyezet tartógerendái, fúrja át ferdén a falat, és dugjon be egy vékony drótot, amíg gerendába nem ütközik.

Fogja meg a drót tövét, húzza ki, és mérje le a hosszát. A tartók általában 50 mm szélesek, ezért adjon hozzá még 25 mm-t, s máris megvan a lyuk és a tartó középvonala közti távolság. A tartók távköze rendszerint 40 vagy 60 cm, régi házaknál azonban másfajta kiosztás is előfordulhat.

Tiszta munkát végezzen!

A vakolatkeverő edényt, valamint a keverőszerszámokat és a vizet minden esetben tisztán kell tartani. Két keverés között alaposan mossa el az edényt és a szerszámokat, nehogy megkötött gipsz vagy egyéb szennyeződés kerüljön a következő adagba. A gipszet adja a vízhez, ne pedig fordítva. A gipszet apránként szórja a vízbe és folyamatosan kavargassa, amíg a massza el nem éri a megfelelő sűrűséget.

Idejében simítsa el!

Igyekezzen addig elsimítani a glettet, – amíg nedves, hogy ne akkor kelljen csiszolással igazítani rajta, amikor már megkötött. A gipszet erősen rányomott, laposan tartott simítólappal hordja föl a falra. Ezután permetezzen rá finoman egy kis vizet, nehogy túl gyorsan megkössön az anyag, majd könnyed simításokkal – a lapot szinte . a falra fektetve – egyengesse el.

Sérült fal- és mennyezeti felületek javítása

A málló vakolat elfedése…

A hibás vakolat eltüntetésének egyik módja, hogy elfedi. Új gipszkarton akár a régi fölé is felrakható, csak hosszabb önmetsző rozsdamentes csavarokkal kell rögzíteni. A régi mennyezet alá álmennyezet függeszthető, a falak pedig a vakolatra szögelt lécekre szerelt lambériával burkolhatók. Ne feledje azonban, hogy így valamivel kisebb és alacsonyabb lesz a helyiség. Lehet, hogy ez nem különösebben zavaró, de a szerelvényeket – főleg a konnektorokat és a villanykapcsoló­kat – mindenképp át kell szerelni.

Foltozás madzaggal

A gipszkarton falon vagy mennyezeten keletkezett kisebb lyukak széleit vágja egyenesre. Szabjon le egy akkora darabot, amely átlósan még éppen átfér a lyukon.

Fűzzön át a közepén egy madzagot, amelynek szöget csomóz a végére. Kenjen glettet vagy gipszkartonragasztót a folt külső felére, majd bújtassa át a lyukon. Forgassa a helyére a foltot, s a madzaggal húzza oda a gipsz­karton hátuljához. Rövid ideig tartsa meg a zsineget, hogy „meghúzzon” a ragasztó. Ezután várja ki, amíg megköt, majd vágja le a madzagot, és vakolja le a foltot.

Milyen vakolat kell hozzá?

Kisebb felületekhez – vagy ha nem nagyon verődött le a vakolat, s legfeljebb 3 mm vastag rétegben kell javítani – glettet is használhat. A mélyebb lyukakat előbb javítógipsszel töltse ki. Párás helyiségekben homokból és cementből kevert habarcsot használjon a gipsz helyett.

Vágja ki, egész a tartóoszlopig!

Ha egy nagyobb lyukat kell javítani a válaszfalon vagy álmennyezeten, lapfűrésszel vágja ki a sérült részt téglalap alakúra – hogy a lyuk széle a tartóvázig érjen. Erősítsen 50×25 mm-es léceket az oszlopokhoz, majd szabja ki a gipszkarton foltot, és szögelje rá a javítólécekre. A folt glettelése előtt fedje át hézagerősítő csíkkal a réseket. Az álmennyezet foltozásához erősítsen 50×50 mm-es támasztékokat a tartógerendákra, a lyuk mindkét oldalán, majd ezekhez csavarozza a régi és az új gipszkarton széleit.

Púposodik a mennyezet?

Léctartójú gipszelt álmennyezetnél előfordul, hogy a lécek „eleresztik” a gipszvakolatot. Porszívózza ki az álmennyezet fölötti térből az elporlott anyagot, majd egy deszkával és léccel alátámasztva, nyomja vissza a helyére az álmennyezetet. Felülről öntse ki folyós gipsszel a tartólécek közti részt, és csak akkor vegye ki a támasztékot, amikor teljesen megkötött.

Sarokjavítás

A leverődött külső sarkok egy gyalult léc segítségével javíthatók legkönnyebben. Szögelje oda a lécet a sarok egyik oldalához.

A szögeket ne verje be teljesen, hogy könnyebb legyen kihúzni őket. Vakolja be a sérült részt a léc mentén. Miután megkötött a vakolat, óvatosan vegye le a lécet, és javítsa ki a másik oldalt is. Húzza ki a szögeket, és finom csiszolópapírral gömbölyítse le a sarkot.

Lépésről lépésre

Sérült falfelület javítása

1. Gumikalapács és éles spakli segítségével vésse le a laza vakolóanyagot.
2. Hígított polivinil-acetátos (PVA) alapozóval alapozza le a felületet, majd keverje be az alapvakolatot.
3. A környező felületnél 3 mm-rel vékonyabban vigye föl az alapvakolatot. Hagyja megkötni.
4. Keverje be és vigye fel a fedővakolatot. Kötés közben permetezze némi vízzel, és glettvassal simítsa el.

Áram, gáz és víz

Mielőtt új gipszkarton falat épít, tervezze meg gondosan, esetleg szakember bevonásával annak helyét – még akkor is, ha a válaszfal emeléséhez és bontásához nem kell építési engedély. Ne feledje, hogy (a konyhát és a fürdőszobát kivéve) minden helyi­ségben természetes fényre van szükség. Az új fal nem oszthat ketté egy ablakot, ezért új ablakra lehet szükség, ami már engedélyköteles. Az új helyiségbe be kell vezetni a világítást, a fűtést, sőt esetleg még a vizet is.

Túl magas a mennyezet…

Ha a belmagasság meghaladja a 275 cm-t – a legnagyobb gipszkarton tábla hosszát -, akkor méretre vágott darabokkal kell kipótolni a táblát. Ilyenkor a szokásosnál több kereszt­merevítővel szokás megerősíteni a válaszfalat.

Egy válaszfal anatómiája

A gipszkarton falat vízszintes mennyezet- és talpgerendák közé beállított függőleges oszlopokra szerelik. Ez az egyszerű váz szilárdan tartja a gipszkartont, csak pár vízszintes merevítőre van szükség az oszlopok között. A merevítők meggátolják a fal vetemedését, és majd ezekre lehet polcot, szekrényt és egyéb tárgyakat szerelni. A falécek helyett a vázat újabban horganyzott acélprofilból építik. Ahol ajtónyílás van a falban, ott el kell vágni a talpgerendát, és keresztmerevítőt kell tenni az ajtó fölé, áthidalás gyanánt. A nyílásba beállított ajtótok megóvja a gipszkarton széleit.

A fal megépítése

Vigyázat: kábelek, csövek!

Mielőtt lyukat fúrna a falba, a mennyezetbe vagy a padlóba, elektronikus keresővel pásztázza végig a felületet, hogy nem rejt-e villanyvezetéket vagy vízcsövet.

A célnak megfelelő faanyag

240 cm-nél nem magasabb falakhoz 75×50 mm-es, ennél nagyobb belmagasságú helyiségekben 100×50 mm-es faanyagot használjon. A száradó fa zsugorodik, épp ezért győződjön meg róla, hogy jól kiszárították-e a faanyagot. A faszerkezetek zsugorodása miatt a válaszfal és a szomszédos falak, illetve a mennyezet találkozásánál megrepedhet a gipsz. Azt is ellenőrizze, hogy egyenes-e a fűrészáru ugyanis megvetemedett faanyagból nem lehet rendes válaszfalat építeni.

A szilárd rögzítés titka

A mennyezet- és talpgerendákat csavarokkal, s ne szögekkel rögzítse. így jóval kisebb annak veszélye, hogy a kalapálástól megrepedjen a mennyezeti gipszkarton. Kiválóan alkalmasak e célra a 100 mm-es csavarok.

A válaszfal függőleges végoszlopait dübelekkel és 100 mm hosszú csavarokkal rögzítse a téglafalhoz. Ezután ferdén behajtott 100-as szögekkel vagy csavarokkal rögzítse a padló-és a mennyezeti gerendákhoz a többi oszlopot, s ugyanígy rögzítse például az ajtókereteket is.

Hol vannak a gerendák?

A mennyezet- és talpgerendát lehetőleg a födémgeren­dákhoz erősítse. A padlón a deszkák szögelési vonala elárulja a párnafák helyét. A mennyezet födémgerendái a padlógerendákkal párhuzamosak. Ezek pontos helyét kopogtatással (ahol tompa hangot ad, ott a gerenda), próbafúrással vagy keresőműszerrel lehet meghatározni. Ha az új fal párhuzamos a födémgerendákkal, célszerű pontosan egy gerendára helyezni. Ahol álmennyezet van a helyiségben, ott előfordulhat, hogy kereszttartókat kel! szerelni a felette található üres térbe, hogy a mennyezeti gerendát legyen mihez rögzíteni.

A fal vázát erősítő keresztmerevítők

A pusztán erősítő funkciójú merevítőket más-más magas­ságban, a végük felől bevert szöggel rögzítse az oszlopokhoz. Ha a merevítők egy vonalba kerülnek (azért például, mert szekrényt tartanak), akkor, miközben megszögeli, pillanat-szorítóval rögzített lécdarabbal támassza alá a merevítőt.

Vastagabb szigetelés

A gipszkarton rossz hangszigetelő. Ezen úgy javíthat, ha 12,5 mm vasta­got használ a 9,5 mm-es helyett. Még jobb, ha duplán rakja fel a 9,5 mm-es táblákat. A második réteget 50 mm-es csavarokkal rögzítse, egymáshoz képest eltolva a táblák széleit. Miután elkészült a fal egyik oldala, töltse ki 10 cm vastag üveggyapottal, majd bur­kolja be a másik felét.

Hasznos fadarab

Erősítsen ideiglenesen egy fadarabot a talpgerendára, míg hozzászögeli a vázoszlopokat. Így nem mozdulhat el az oszlop alja.

Jelölje meg a közepét!

Miután helyükre kerültek az oszlopok, a plafonon és a padlón jelölje be a középvonalaikat. Ezekhez igazodhat majd a gipszkarton felszerelésekor.

Hagyjon mozgásteret!

Ne hajtsa be teljesen a csavarokat, amíg helyére nem kerül az utolsó vázelem, s nem ellenőrzi, hogy függőleges-e a fal. A hibákat a talpgerenda elmozgatásával orvosolhatja, majd ezután végleg betekerheti a csavarokat. Tömör aljzatnál fúrjon lyukakat a talpgerendába, de a gerendát csak azután rögzítse, hogy beállította az első oszlopot, s ellenőrizte, hogy teljesen függőleges-e. Ezután már megfúr­hatja a padlót is, s hozzácsavarozhatja a talpgerendát.

Mekkora legyen a távköz?

Ha 12,5 mm-es gipszkartont szerel -vagy duplán a 9,5 mm-est -, 60 cm-t hagyjon az oszlopok középvonala közt; egyrétegű 9,5 mm-es tábláknál 40 cm legyen a távköz.

Nehezebb tárgyak rögzítése

A falváz összeszerelése során meg kell tervezni a nehezebb tárgyak (faliszekrények, mosdók) helyét, így még a gipszkarton rögzítése előtt beszerelhetők a pluszmerevítők.

Kábelek és csövek vezetése

A kábelek és a csövek a gipszkarton fal vázelemeinek lyukaiban vezethetők (vízszintesen és függőlegesen egyaránt). Villanyt és vizet azonban soha ne vezessen egyazon lyukon! A konnektorokat és kapcsolókat mindig a gipszkartonba vágott lyukba illeszkedő műanyag dobozba szerelje. E célra szimpla és dupla dobozok kaphatók.

A villanyvezetéket az oszlopokhoz és a merevítőkhöz rögzített PVC-csőben kell vezetni, ha szigetelés is kerül a falüregbe. így nem hevülhet túl. Áttörés a lefolyócsőnek. Fúrja ki a lyukat, majd vágja ki az oldalát. A kivágott darabot helyezze vissza, vagy áthidalással erősítse meg a faanyagot.

Lépésről lépésre

A vázkeret összeszerelése

1. Egy levágott darabbal jelölje be a plafongerenda két végének helyét. Csavarozza föl a gerendát a mennyezetre.
2. Függőónnal jelölje ki a padlóra kerülő vázgerenda helyét, majd csavarozza a padlóhoz. Ezután csavarozza fel a helyiség oldalfalaira a vázkeret szélső gerendáit.
3. Mintadarabbal jelölje be a vázgerendák helyét. Vágja méretre és állítsa be az oszlopokat.
4. Rögzítse helyükre a keresztmerevítőket és az ajtótokokat.

Alapismeretek

A gipszkarton jóval változatosabb, mint amilyennek elsőre látszik. A mennyezet és a válaszfalak burkolásához „normál” gipszkartonra van szükség. Ennek egyik oldalát sima, törtfehér színű, a másikat érdesebb, szürkés papír fedi. A lekerekített élű gipszkarton táblák hézagai szalaggal átragasztva szépen glettelhetők. A gipszkarton szabvány vastagsága 9,5 vagy 12,5 mm lehet.

Különleges célra

Ma már gyártanak speciális rendeltetésű gipszkartonokat is. Az impregnált gipszkarton például nem engedi át a falon és a mennyezeten a párát, amely -a padlástérbe jutva – elkorhaszthatná a tetőgerendákat. A hideg, páraki­csapódásra hajlamos határolófalak szigetelésére pedig polisztirén habréteg bevonatú gipszkarton táblák kaphatók.

Szabványméretek

A szabványos, 250×120 cm-es gipsz­karton táblákat könnyű beépíteni, mert sok lakás belmagassága kisebb 250 cm-nél. Csakhogy a nagy táblák nehezek, szűk helyen bajosan mozgat­hatók, és – ha nekiütődnek valaminek vagy meghajlanak – könnyen megsé­rülnek. Épp ezért hívjon segítséget a szállításukhoz, szerelésükhöz. A sérült falak javítására kisebb méretű lapok is kaphatók.

A plafonra kisebb kell

A plafont célszerű kisebb, 120×60 cm-esre vágott táblákkal borítani, mert a magasban ezek jóval könnyebben kezelhetők, mint a teljes méretűek. A táblák legömbölyített éleit erősítőcsíkkal kell átragasztani, majd ki kell glettelni.

A gipszkarton kezelése

Bérelhető „segédmunkás”

A szabvány gipszkarton tábla túl nehéz és ormótlan ahhoz, hogy az ember segítség nélkül felszerelhesse a plafonra Ha mégis egyedül kell dolgoznia, béreljen táblaemelőt (fent), amely mindaddig megtartja a táblát, míg ön behajtja a rögzítőcsavarokat. E géppel a táblák a falhoz és a ferde mennyezethez is odaszoríthatok. Ha van kéznél segítség, deszkából és lécből fabrikáljon egy T alakú támasztékot (lent), s ezzel szorítsa oda a mennyezeti gerendához a táblát, amíg beveri a szögeket.

Melyik a színe?

A gipszkartont szürkés oldalával fordítsa a fal felé. Jobbik minőségű, törtfehér színű oldala közvetlenül festhető, tapétázható, glettelhető. A gipszkarton törékeny, tehát gondosan tárolja. Fordítsa egymás felé a táblák krémszínű oldalát -különösen, ha alapozás nélkül akarja festeni vagy tapétázni.

A szép vágás

A gipszkarton vonalzó mentén, éles késsel vágható. A kifelé kerülő oldalon vágja át a papírréteget, utána karcoljon bele a gipszbe is. Ezután a vágási vonal mentén meghajlítva törje el a táblát, és végül a másik felén is szakítsa át a papírréteget.

Ha ki akar vágni egy darabot

A gipszkartonból, fúrjon egy pici lyukat a dekopírfűrész pengéjének, majd pedig belülről kifelé haladva óvatosan vágja körül a kieső darabot.

Szögfejek beütése

A gipszkarton szögelésére speciális, domború fejű kalapács kapható. Ezzel verheti be úgy a szögeket, hogy fejük kissé bemélyedjen, de ne szakítsa át a tábla papírbevonatát.

Válasszon megfelelő szöget!

A gipszkartonhoz való horganyzott szögek nem rozsdásodnak, nem ejtenek foltot a festéken vagy a tapétán.

Enyhén fogazottak, hogy jobban tapadjanak a gipszkartonhoz, süllyesztett fejük kissé benyomja a tábla papírbevonatát. A 9,5 mm-es táblákhoz 30 mm-es, a 12,5 mm-esekhez pedig 40 mm-es szögeket használjon. A szögeket egymástól mintegy 150 mm-re, a tábla szélétől pedig legalább 10 mm-nyire verje be.

Ragassza körbe szigetelőszalaggal a kalapács nyelét, a végétől körülbelül 150 mm-nyire. így sokkal könnyebb kimérni a szögek távolságát.

Készítsen emelőéket!

A táblákat egy egyszerű billenőék segítségével szoríthatja oda a mennyezethez a szögelés idejére. 100×50 mm-es faanyagból szabjon le egy 35 cm hosszú darabot, majd 15:20 arányban ossza ketté a legnagyobbik lapját.

Az osztóvonal két végét kösse össze a fatömb átellenes sarkaival, majd vágja le az így kijelölt két háromszögletű darabot. Az éket csúsztassa be a tábla alá, s lépjen rá a végére – így a „libikóka” megemeli a gipszkartont.

Vízszintesen is lehet

A gipszkarton táblákat nem fontos álló helyzetben szerelni. Előfordulhat, hogy a falméretek miatt praktikusabb a fekvő rögzítés. Ilyenkor felülről haladjon lefelé.

Az első táblát szorosan a mennyezet alá illessze, majd ideiglenes támasztékokkal rögzítse a táblát a szögelés idejére.

Hagyjon némi rést!

A táblák körülbelül 10-15 mm-rel ki­sebbek legyenek, mint a helyiség bel­magassága. Ha vágni kell belőlük, a vágott szél kerüljön alulra, ezután pedig billenőékkel emelje föl a táblát a mennyezetig. A szegélyléc majd szépen elrejti a rést és a vágást is.