A következő példában bemutatjuk, hogyan építhetünk meredek lejtős terepen cölöpalapra állított házat. Amikor ennél az építménynél a tulajdonos beadta a kérvényt az építési engedélyre, a hatóság képviselője úgy találta, hogy a terület túl közel esik egy védett mocsárhoz, ezért különleges követelményeket támasztott. Ezért meg kellett változtatni a szerkezeti kialakítást úgy, hogy a házat négy cölöpre állították; így már nem jelentett fenyegetést az élővilágra. A kérelem benyújtásától számított 10 hónap múlva megadták az engedélyt, és megkezdődhetett a kivitelezés.
A megrendelő kívánsága egy olyan kerti építmény volt, ahol elférnek a szerszámok, emellett azonban játszóházként és alvóhelyként is használható, amikor nála vendégeskednek az unokák. Utóbbira alkalmas terület a tetőszint alatti galéria, ahol anélkül teríthetik le hálózsákjaikat a gyerekek, hogy értékes tárolóhely veszne kárba. A jobb megvilágításhoz és szellőzéshez két tetőablakot is beépítettek. A lakóházon az építész keleties stíluselemeket alkalmazott; ehhez igazodva körablakkal kiegészített tolóajtókat alakítottak ki.
7.1. ábra. 2,7 x 3m alapterületű, cölöpalapra állított faház
[table id=199 /]
Szerelvények
- 12 db 5 x 20 cm-es gerendafüggesztő papucselem a padlógerendákhoz.
- 2 tubus tömítő massza.
- 6,6 m 30 cm széles alumínium alátétlemez.
- 3 db 3 m hosszú alumínium eresz szegélylemez 1,5 kg 22 x 50-es huzalszegek.
- 1,5 kg 22 x 50-es rozsdamentes szegek.
- 4 L felületkezelő lazúr festék.
7.2. ábra. A cölöpalapon álló ház metszete
Cölöpalapra állított ház meredek lejtős terepen
Építési útmutató
Oszlopok és gerendák
Mivel az épület lejtős terepre kerül, külön ki kell számítanunk a hátsó oszlop hosszát; ehhez adjuk össze a ház padlójának alsó síkja és a talajszint közötti távolságot (amelyet pontosan a cölöpalap helyén mérünk és kb. 75 cm) és a ház hátsó falának magasságát (kb. 2,7 m). A hátsó oszlopokat kissé hagyjuk hosszabbra a szükségesnél; ezeket majd akkor vágjuk méretre, amikor a vázszerkezet (oszlopok és gerendák) már készen van.
Tűzzük ki a ház helyét, egy 2,7 x 3 m alapterületű téglalapot. Az átlók megmérésével ellenőrizzük, hogy pontosak-e a derékszögek; az átlók hosszának pontosan egyenlőnek kell lenniük. Ássunk ki az alapozáshoz négy, egyenként 30 cm átmérőjű gödröt, amelyek mélysége leér a fagyhatár alá, és a gödrök aljára helyezzünk egy-egy lapos követ a terhek nagyobb felületen való szétosztásához. Szegezzünk össze L-alakban egy 5 x 10 cm-es és egy 5x 15 cm-es deszkát, amelyek takarják a tartóoszlopok két oldalát, és a bütü oldali véget egy éjszakára áztassuk fakonzerváló szerbe.
7.3. ábra. Oszlopok
7.4. ábra. A tartóoszlopok kiékelése
7.5. ábra Vágjuk ki a hornyokat a gerendának
Állítsuk a két elülső tartóoszlopot a felső két gödörbe, és csavarozzuk hozzájuk a talajszinten az 5 x 20 cm-es elülső gerendát. Ideiglenesen csavarozzuk az oszlophoz a két oldalsó 5 x 20 cm-es padlóváz gerendát, egyetlen csavarral, így ferdén le tudjuk azokat támasztani. Állítsuk fel a hátsó oszlopokat is, és csavarozzuk azokhoz a padlógerendákat. Ideiglenesen szorítóval rögzítsük a hátsó gerendát, és ellenőrizzük, hogy a hátsó oszlopok pontosan függőlegesek és a gerendák vízszintesek-e. Ellenőrizzük, hogy az átlók pontosan egyenlőek-e – ehhez az oszlopok belső oldalára verjünk be két szeget, amelyekre rá tudjuk akasztani a mérőszalag végeit.
Az 5 x 7,5 cm-es elemeket ideiglenesen csavarozzuk az oszlopok tetejére (ehhez létrára lesz szükségünk). Miután beállítottuk függőlegesre az oszlopokat és ellenőriztük a derékszögeket, erősítsünk két ideiglenes 2,5 x 10 cm-es dúcot minden egyes oszlophoz. A lehető legtovább maradjanak a helyükön ezek a dúcok, amelyek stabilan rögzítik az egész szerkezetet.
Miután az oszlopokon pontosan megjelöltük a padlógerendák helyét, egyenként szereljük le ezeket, és vágjuk ki nekik az oszlopokon a hornyot. Ezután csavarozzuk helyükre a gerendákat a végeken elhelyezett 5 x 80-as horganyzott facsavarokkal.
Ferde dúcok
Vágjunk ki négy darab 1,5 m hosszú 5 x 15 cm-es ferde dúcot, és erősítsük ezeket a hátsó oszlopokhoz: ezek merevítik majd a szerkezetet. A dúcok végét vágjuk le 45°-os szögben. Jelöljük meg az oszlopokon a dúcok végének helyét, és készítsük el a beeresztést úgy, hogy elektromos dekopírfűrésszel és vésővel elkészítjük azoknak a bemarást az oszlopokon.
7.6. ábra. Ferde dúc
A padló
A 18 mm vastag rétegelt lemez padló alátámasztására vágjunk ki és szereljünk be 40 cm-enként hat darab 5 x 20 cm-es fenyő padlógerendát. Ezeket fém gerendafüggesztő papucselemekkel erősítjük a padlóváz-gerendához. Azon a helyen, ahová a 120 x 240 cm-es rétegelt lemez éle kerül, szereljünk be 5 x 20 cm-es keresztdeszkákat. 25 x 60-as szegekkel rögzítsük az első két rétegelt lemezt; a szegeket 20 cm-enként verjük be. Vágjuk három részre a harmadik rétegelt lemezt a fennmaradó hézagok kitöltésére. A sarkokon vágjuk ki az oszlopok helyét.
7.7. ábra. A fal vázkerete
A fal vázkerete
A fal vázkeretét 5 x 10 cm-es elemekből készítsük, a munkát a hátsó fallal kezdjük. A falak megépítéséhez használjuk a padló aljzatát munkafelületnek, majd az elkészült falvázat állítsuk a helyére és szegezzük az oszlopokhoz. Az ablakok és az ajtók felett kettőzött 5 x 15 cm-es deszkából készült áthidalókat szereljünk be, a két deszka közé helyezzünk 12 mm vastag rétegelt lemez darabot, hogy az áthidaló szélessége 11,2 cm legyen. Az ablakoknak pontosan a megkívánt névleges nyílásméretet alakítsuk ki.
A gyártó ennek megadásakor általában megad némi ráhagyást az utólagos igazításokhoz. Hogy biztosan jó legyen a méret, először vásároljuk meg az ablakokat, a munka megkezdése előtt ellenőrizzük a méreteket, és ha szükséges, módosítsuk a szerkezetet. A két tetőfelület egymás fölé eső éleinek síkjában a belső térbe szereljünk be két kettőzött 5 x 15 cm-es elemekből készült gerendát.
7.8. ábra. A falváz elkészítése
A fedélszék elkészítése
Szereljünk be egyenletes tengelytávolsággal mindkét tetőfelületre hét-hét 5 x 15 cm-es szarufát fém papucselemekkel. Vágjuk le a szarufák végeit. Zsinórral ellenőrizzük, hogy egy vonalban van-e a szarufák vége. Vágjuk le a sarokoszlopok tetejét. Szereljünk a szarufákra hézagosan kiosztott lécezést, kivéve az eresznél, ahol 2,5 x 15 cm-es deszkával indítsunk; a deszka a szarufák végein lógjon túl 2,5 cm-el. Közvetlenül emellé helyezzük el az első 2,5 x 10 cm-es lécet, majd a továbbiakat 5 cm-es hézagokkal osszuk ki. A tetőfelület felső részén újra kerüljenek egymás mellé a lécek.
7.9. ábra. A szarufák
7.10. ábra. A fedélszék részletei
Falburkolat és díszlécek
Szereljük be az ablakot a szerkezeti falnyílásba, szegezzük a műanyag szegélyt a vázoszlopokhoz, majd szereljük fel a falburkolatot. Ezt durván fűrészelt 2,5 x 20 cm-es deszkákból készítsük, amelyeket lapolással illesztünk, és a deszkák végeit takarjuk 2,5 x 10 cm-es cédrusléccel.
Az 2,5 x 20 cm-es ereszdeszkát csak az ajtószárnyak beszerelése után rögzítsük a helyére. A hátsó tetőfelület szarufáira alulról szegezzük fel az ereszalj-deszkázatot, majd szegezzük a szarufák végére az 2,5 x 15 cm-es ereszdeszkát.
Tetőfedés
A tetőfelület alsó részénél szereljük fel a barnára színezett alumínium alátétlemezt, majd szegezzük fel a 46 cm vörös cédrus zsindelyeket, amelyeknek 14 cm-nyi szakasza marad szabadon. A zsindelyek alsó élét egy vonalzóként használt deszka mellett igazítsuk egy sorba. Az 2,5 x 10 cm-es fal- és eresz-deszka díszlécet a zsindelyfedés készítésének megkezdése előtt rögzítsük fel; a zsindelyek 1,5 cm-el lógjanak túl rajtuk. Az elülső tetőszakasz felső élénél szereljünk be 30 cm széles alumínium alátétlemezt, és csak ezután rakjuk fel a felülvilágító ablakhoz csatlakozó zsindelysort. A hátsó tetőszakasz gerincét zárjuk le alátétlemezzel és 2,5 x 15 cm-es vagy 2,5 x 5 cm-es fedődeszkával.
7.11. ábra. A fal burkolása
Az ajtók
A két tolóajtószárny 18 mm és 12 mm vastag lauan fa felhasználásával készült rétegelt lemezből létrehozott „szendvicsszerkezet” (a lauan egy trópusi fa-fajta ) Vágjunk ki a 12 mm vastag lemezből egy 90 cm átmérőjű kört, majd mindkét lemezt vágjuk ketté. Vágjuk 1,8 m hosszúra a lemezeket, majd ragasszuk össze őket. Hogy jobban kiemeljük a kört, pácoljuk az alsó lemezt világos dióbarnára.
Az ajtószárnyak függőleges éleinek védelmére vágjunk méretre négy darab 2,5 x 5 cm-es lécet, és marjunk ki rajtuk 3 cm-es hornyot az ajtólap befogadására. Az ajtólapon kialakított kör keretezésére vágjunk le két 3 x 40 x 1410 mm méretű lécet, kenjük be ezeket ragasztóval, és hajlítsuk bele a körbe.
A rétegelt lemez ajtószárnyakat kenjük be két réteg olajos páccal, majd függesszük fel őket tolóajtókhoz árult görgőkkel és vezetősínnel. A szerelésnél kövessük a gyártó utasításait. Amikor az ajtók a helyükre kerültek, csavarozzuk fel az elülső ereszdeszkákat. Ezzel kész is a ház!
7.12. ábra. Az ajtók
Az építtető házaspár egyaránt kedveli a csónakokat és a japán művészetet. A hosszú veranda kitűnő hely arra, hogy onnan gyönyörködhessünk a kertünkben, a ház végében található műhelyben pedig elvégezhetjük a szükséges javításokat. A lakkozás és csónakfestés évente elvégzendő műveletét megkönnyíti az öt tolóajtó, amely beengedi a fényt és a levegőt.
A tartószerkezet többek között egymástól 2,4 m távolságra a talajba süllyesztetett 15 x 15 cm-es telített tartóoszlopokból áll. A pillérvázas konstrukció nagyon gazdaságos építési módszer, mivel alkalmazásakor nincs szükség például folytonos sávalapra, amivel időt és pénzt takaríthatunk meg. Szeles vagy árvízveszélyes vidékeken különösen előnyös ez a kialakítás, mert az oszlopok nem dőlhetnek ki a talajból és nem mozdulhatnak el. Ebben az esetben a tartóoszlopok a talajtól a tetőig folytonos egészet alkotnak, szemben az ún. „platform-frame” rendszerrel, azaz amikor az egyes szintek szerkezete önálló egység.
A pillérvázas rendszer alkalmazása nehezen megközelíthető vagy lejtős területen is előnyös, ahová nehéz lenne nagyméretű, nehéz szerkezeti elemeket eljuttatni. Ebből adódó további előnye, hogy anélkül szállíthatjuk a helyszínre az építőanyagokat, hogy komolyabban károsítanánk a talajt és a növényzetet. Bár a kör keresztmetszetű oszlopok kihajlásra kevésbé veszélyeztetettek, mint a négyszög keresztmetszetűek, ugyanakkor utóbbiak inkább méretpontosak és azokkal dolgozni is könnyebb.
6.1. ábra. Japán stílusú csónakház
6.2. ábra. A csónakház tervei
6.3. ábra. A csónakház tervei
Építési útmutató
A pillérvázas tartószerkezet elkészítése
Tűzzük ki a csónakház helyét. A kitűző zsinór mentén jelöljük ki a tartóoszlopok helyét a talajba kellően mélyre bevert 5 x 5 cm-es cövekekkel. A cövekek a majdani oszlop keresztmetszetének középpontjába essenek. A cövekeket függőónnal állítsuk be pontosan függőlegesre.
Ezután ássuk ki a 18 darab 120 cm mély, 40 cm átmérőjű gödröt ásóval, vagy végeztessük el a munkát szakcéggel. Különösen kemény vagy sziklás talajon szükségünk lehet 1,5 m hosszú feszítővasra a kiemelendő talaj előzetes meglazításához. A tartóoszlopokat legalább 1,2 m mélyen a talajba kell ágyaznunk. Az oszlopok beállítása előtt a kiásott gödör alján tömörítsük a talajt. A döngölőt saját magunk is elkészíthetjük a következőképpen: egy 2,4 m hosszú, 10 x 10 cm-es gerendába fúrjunk lyukat, és azon vezessünk át egy 3 cm átmérőjű csövet fogantyúnak. Az oszlopok alapozásához (pontalap) keverjünk zsákos száraz betonkeverékből betont, és öntsük azt a kiásott gödrökbe, majd néhány napig hagyjuk megszilárdulni.
Miután felállítottuk az oszlopokat, kapcsoljuk őket a sarokoszlopokhoz erősített 4,8 m hosszú, 3 x 10 cm-es deszkából készült ideiglenes dúccal. Hogy lehetséges legyen a szerkezet finom beállítása az utolsó mozzanatokig, csak a teljes tartószerkezet elkészülte után töltsük ki a gödröt. A sarokoszlop külső élétől
6.4. ábra. A tartóoszlopok helyének kitűzése
6.5. ábra. A tartóoszlop alapgödrének tömörítése
Mérjünk ki 2,4 m távolságot, ez lesz a következő közbülső oszlop tengelyének helye. Szegezzük helyére az ideiglenes dúcot. Az oszlop függőlegességét függőónnal állítsuk be, majd szegezzünk hozzá két átlós dúcot, és rögzítsük ezeket a talajhoz.
Létrán állva az oszlop felső részéhez is szegezzünk egyetlen szeggel egy ideiglenes 4,8 m hosszú kitámasztó elemet. Ezután emeljük fel ennek a másik végét, és szegezzük a következő oszlophoz. A szélső oszlopköz kisebb lesz, mint a többi, mivel itt nem az oszlopok tengelytávolságát mérjük ki, hanem a szélső oszlop külső élét és a következő oszlop tengelytávolságát. A teljes tartószerkezet mindkét oldalához erősítsünk hasonló módon dúcokat.
Ellenőrizzük az átlók megmérésével az oszlop függőlegességét. A két átlós ideiglenes támaszt akkor rögzítsük a helyére, amikor az oszlopot tökéletesen függőlegesen beállítottuk. Érdemes ehhez a művelethez segítőt hívni, aki tartja a függőónt, miközben az oszlophoz szegezzük a dúcokat. A két szélső tartó-oszlopsort ideiglenes támaszokkal kapcsoljuk össze. Az oszlopokon a talajszint felett 42 cm magasságban húzzunk kicsapó zsinórral egy vonalat. E mentén csavarozzuk az oszlopokhoz az 5 x 10 cm-es telített talpgerendát.
Ehhez kapcsolatonként két M 12 x 200-as fűzőcsavart alkalmazzunk egymástól 20 cm távolságra. Az első vonaltól mérve 2,4 m magasságban húzzunk még egy vonalat a kicsapó zsinórral, és e mentén vágjuk le az oszlopok tetejét. A felső éltől lefelé 24 cm-re jelöljünk ki egy újabb vonalat, amelynek mentén elkészítjük az 5 x 25 cm-es áthidalónak a 4 x 23 cm-es hornyokat.
6.6. ábra. Emeljük fel és szegezzük a következő oszlophoz a kitámasztó elemet
6.7. ábra. A felállított és kiékelt oszlopok
6.8. ábra. A csapok kialakítása a cölöpalapokon a padló-mestergerendáknak
Segítővel emeljük fel az 5 x 25 cm-es telített elemből készült áthidalót a hornyokba, és csavarozzuk a helyére. Mivel ez a felső gerenda nagyobb terheket hordoz, mint az alsó, meg kell kettőznünk: szegezzünk és csavarozzunk hozzá még egy 5 x 25 cm-es elemet. A művelethez M 12 x 200-as horganyzott fűzőcsavarokat, 25 x 60-as közönséges szegeket és ragasztót használjunk.
A műhely padlójának elkészítéséhez először szereljünk be két 5 x 25 cm-es padló-mestergerendát, amelyeket a középső cölöpalaphoz erősítünk. A cölöpalapok tetején készítsünk csapot, ezekre helyezzük rá a gerendákat.
A kontyolt tető
A csónakház kontyolt tetejének elkészítése nagyobb gyakorlatot igényel, mint az eddig bemutatott építmények tetőszerkezetének felállítása. A fedélszék építését a középső négy szaruállás elkészítésével kezdjük; ezeket a hagyományos nyeregtetőhöz hasonlóan készítsük. Nagyon fontos, hogy a szarufákhoz az 5 x 15 cm-es torokgerendát még az ideiglenes támaszok eltávolítása előtt erősítsük hozzá. A kontyolt tetőszakaszoknál kissé hosszabb átlós élszarufákra lesz szükség. A csonka szarufákat úgy vágjuk le, hogy illeszkedjenek az átlós szarufákhoz. Ha szigetelni szeretnénk a tetőszerkezetet, ügyeljünk rá, hogy a szarufák tengelytávolsága pontosan 60 cm legyen, hogy elhelyezhessük közéjük a szabványméretű szigetelőlapokat.
Japán stílusú („shoji”) tolóajtók
A tartósság érdekében a tolóajtóknál a hagyományos rizspapírt 12 mm vastag, újrahasznosított papírból készülő építőlemezzel helyettesítsük. A szárnykereteket 5 x 15 cm-es elemekből készítsük, és állítsuk őket a padlóburkolat és az áthidaló gerenda alkotta sínbe.
Kétszárnyú ajtók
A csónakház nagyméretű, kétszárnyú ajtajai 3 x 20 cm-es, másodosztályú fenyődeszkákból készültek, 5 darab 10 x 15 cm-es, másodosztályú fenyő keresztléccel. Készítésükhöz két széles fűrészbakon állítsuk össze a csaphornyos kapcsolódású deszkákból a szárnyat, majd csavarozzuk rájuk a körbefutó léceket 5 x 50-es horganyzott facsavarokkal és alátétekkel. Vágjuk le a keresztléceket úgy, hogy pontosan illeszkedjenek a sarkokba, és csavarozzuk ezeket az ajtóra. Az ajtószárnyakat akasszuk három három kapupántra, és szereljünk felülre és alulra 45 cm-es függőleges helyzetű tolózárat, amelyek zárt állapotban tartják az ajtót.
6.9. ábra. Japán stílusú („shoji”) tolóajtók
Oldalajtó
A 90 cm széles ajtót 12 mm vastag rétegelt lemez hátlapból és 18 mm-es csaphornyos deszkákból készítsük. A deszkákat ragasszuk és csavarozzuk a rétegelt lemezre. Horonymaróval vágjuk ki az ajtószárnyon az 55 cm átmérőjű körablakot, ehhez használjuk vezetőként a hulladék deszkadarabon kivágott kört. Helyezzünk a kivágott nyílásba plexilapot. Az ablak belső felénél helyezzünk el meghajlított 12 mm széles facsíkot. Az ajtószárnyat akasszuk fel díszes ajtópánttal.
Tetődíszek
Elektromos dekopírfűrésszel vágjuk ki a tetődíszt egy 30 x 30 cm-es deszkából és véssük ki vésővel a csigavonalakat.
6.10. ábra. Körablak az ajtószárnyon
6.11. ábra Faragott tetődísz
A legtöbb európai építményhez hasonlóan ezt is úgy tervezték, hogy több évszázadon át kitartson! Valószínűleg a kertben használt szerszámokat tartották benne. Az eredetileg zsúptető fedést példánkban a könnyebben elkészíthető hasított zsindelyfedésre módosítottuk. Elképzelhető, hogy ehelyett jobban szeretnénk zsúpot, lécpadló fedést, sőt esetleg gyepes zöldtetőt alkalmazni. Ne válasszunk viszont bitumenes zsindelyt: ez az épület sokkal elegánsabb megoldást érdemel!
Az épület oszlopgerendás kialakítással készült, csakúgy, mint a fejezetben bemutatott számos más példa. Ez a módszer nem bonyolultabb, mint a vékony (5 x 10 cm) falvázoszlopokkal kialakított szerkezet. Azt se feledjük, hogy ennél a változatnál kevesebb falvázelemre, csatlakozásra és vágásra van szükség, és általában a végeredmény is tetszetősebb. Ennek a házikónak az egyik különlegességét a rönkszeletekkel kitöltött falak adják. A méteres rönkök darabolása összesen kb. 1,5 napot vesz igénybe, és a falakat kb. 1 hétig tart kitölteni a habarcsba rakott rönkökkel. Ez hosszúnak tűnhet, viszont ne feledjük a minimális költségeket és a látványos végeredményt!
A fekete akác az Egyesült Államokban növekvő fafajok közül a leginkább ellenálló a korhadással és a kártevőkkel szemben. Régebben gyakran alkalmazták ezt a fafajt cölöpalapozáshoz és kerítésoszlopoknak. Szerezzünk be a fakereskedésből 12 darab kiszárított, 15-25 cm átmérőjű, 1 m hosszú rönköt, ül. kisebb ágakat. Utóbbiakat 12,5 cm-es darabokra vágva töltjük ki a nagyobb rönkök közeit. Ha akácot nem tudunk beszerezni, válasszunk bármely más fafajt, amelynek rönkjeit a kerület mentén favédő szerrel kezeljük. Ügyeljünk rá, hogy megfelelően kiszárított faanyagot válasszunk: jó jel pl. a rönk végén lévő sugárirányú repedés. Ezt az építés alatt majd kitölthetjük és eltüntethetjük.
5.1. ábra. Hagyományos ír kunyhó
5.2a ábra. A hagyományos ír kunyhó méretei
5.2b ábra. Fekete akác
Építési útmutató
A rönkök darabolása
A fűrészbakra a képen látható módon készítsünk V keresztmetszetű „bölcsőt”; ehhez szegezzünk a fűrészbak két oldalára két 30 cm-es deszkadarabot. Az így készült „bölcső” végétől 12,5 cm-re tegyünk jelölést; ehhez igazodva vágjuk majd le az 12,5 cm vastag rönkszeleteket. Helyezzük a rönköt a „bölcsőbe”, majd láncfűrésszel a végétől indulva kezdjük el levágni a rönkszeleteket. Amikor a vágással közeledünk a rönk közepéhez, állítsuk meg a fűrészt, anélkül, hogy kivennénk a pengét a vágásból. Fordítsuk el úgy a rönköt, hogy azt anélkül tudjuk átvágni, hogy a „bölcsőt” elvágnánk. Ezzel a trükkel könnyen és gyorsan felapríthatjuk a rönköket.
5.3. ábra. A rönkök darabolása
Földmunkák
Készítsük elő a terepet, majd ássunk egy 60 cm mély és 40 cm széles árkot, amely lejt az alapozás legmélyebb pontja felé. Vezessünk ebben egy 10 cm átmérőjű dréncsövet, elfelé a háztól. Így megakadályozhatjuk, hogy a fagykárt tegyen az épületünkben. Az árkot töltsük fel 16-32 mm átmérőjű kaviccsal.
Ezt a műveletet csak fagymentes vidékeken vagy olyan homoktalajoknál hagyhatjuk el, amelyek jól elvezetik a vizet: ilyenkor az alaphoz használt telített gerendákat egyszerűen fektessük a talajra. Ügyeljünk azonban arra, hogy azok valóban nyomáson telített elemek legyenek a talajon való alkalmazáshoz minősítő jelzéssel, és nem egyszerűen csak vegyszerbe mártott gerendák.
5.4. ábra. A dréncső elhelyezése
Oszlopgerendás fa vázszerkezet
Ennél az építésmódnál a legegyszerűbb alkalmazott fakötés a lapolás; itt is ez javasolható. A munkát a négy 15 x 15 cm átmérőjű alapgerenda (2 db 2,4 m és 2 db 3 m hosszú) levágásával kezdjük. Körfűrésszel derékszögű vonalzó mellett készítsünk keresztben bevágásokat az elem fele szélességéig a gerenda végénél. Ezután fordítsuk oldalára a gerendát, és oldalról is vágjuk be (hosszanti irányban) a már bemetszett részt.
Ugyanezt a műveletet ismételjük meg a túloldalról is. Ezután fordítsuk vissza a gerendát, és kalapáccsal és vésővel pattintsuk le a darabokat. Végül ráspollyal, vagy (ami még jobb) láncfűrésszel simítsuk el a felületet, és ellenőrizzük az élek merőlegességét. Hasonló módon munkáljuk meg a csatlakozó gerenda végét, és szegezzük vagy csapoljuk össze ezeket. Ismételjük meg a műveletet az összes többi gerendánál: egy gerendavég kijelölése és a lapolás elkészítése kb. 5 percet vesz igénybe.
5.5. ábra. A lapolás elkészítése
Csatlakoztassuk egymáshoz a gerendákat. Ügyeljünk rá, hogy azok mind jól tömörített kavicságyon, vízszintesen feküdjenek. A lapolások közepébe fúrjunk 11 mm átmérőjű lyukakat, és ezekbe állítsunk 10 mm-es betonvasakat, amelyek 7,5 cm-re állnak ki. Ezután vágjuk le 175 cm hosszúra a négy 15 x 15 cm átmérőjű sarokoszlopot, és azok alsó bütüjének középpontjában fúrjunk 9 cm mély lyukat. A lyukakba nyomjunk egy kevés építőipari ragasztót, majd egymás után húzzuk az oszlopokat a betonvasakra. A felállított oszlopokat ideiglenesen rögzítsük a talpgerendákhoz szegezett 2,5 x 10 cm-es tetőlécekkel.
5.6. ábra. Oszlop és talpgerenda kapcsolata
5.7. ábra. Az oszlopgerendás szerkezet elkészítése
Merevítés
Mielőtt nekiállnánk a következő oszlop felállításának, az első oszlopot állítsuk tökéletesen függőlegesbe. Amikor mindkét oszlop a helyén áll, ellenőrzésképpen az oszlopok felső pontjaitól mérjük le az átlókat. Ezután vágjunk méretre egy koszorúgerendát, és a talpgerendához hasonlóan készítsünk rá lapolásokat.
A gerenda egyik végét támasszuk az egyik oszlopra, majd emeljük helyére a másik végét. A „főhomlokzat” talp- és koszorúgerendáinak elhelyezése előtt vágjunk ki 2,5 cm mély hornyot az „ajtótoknak”, a sarokoszlop belső élétől mérve. Vágjunk ki egy 1,8 m hosszú 15 x 15 cm-es oszlopot, amely beleillik a horonyba.
5.8. ábra. Ideiglenes merevítés
5.9. ábra. Bemetszés
Tok nélküli ablak
A megszokottól eltérő módon esetünkben az ablakszárnyat tok nélkül a falvázoszlopokhoz illesztjük. Először vegyük meg az ablakot, és ahhoz igazítsuk a nyílásméretet, eltérően a megszokott módszertől. Először (két 7,5 cm-es horganyzott ablakpánttal) függesszük be az ablakot a koszorúgerendáról. Ezután szegezzük helyükre a 10 x 15 cm-es „tok”-oszlopokat.
Az ablak és a vázoszlopok között alátét közbeiktatásával alakítsunk ki 3 mm-es hézagot. Metsszük be az ablakszárny alsó lécét és a könyöklő belső élét, hogy az ablak rácsukódhasson a könyöklőre. Ne feledjük, hogy ehhez a kialakításhoz a könyöklőnek kissé magasabbnak kell lennie az ablak alsó élénél. Szegezzünk a falvázoszlopokra 5 cm-es léceket, ütközőnek. Ha az ablakkeretet pácolni szeretnénk, ezt még azelőtt tegyük, hogy elkezdjük kitölteni a falat, hogy a rönkszeleteket ne színezze el a pác.
5.10. ábra. A rönkszeletek kiosztása a fában
A szaruállások elkészítése
Esetünkben öt szaruállásra van szükség. Szegezzünk össze a végénél két 1,8 m hosszú 5 x 10 cm-es elemet, és a két alsó végüket ideiglenesen helyezzük a koszorúgerendákra, meghatározva így a tető hajlásszögét. A nyeregtető gerince kb. 90 cm magasan van a koszorúgerendák felett, a tető túlnyúlása kb. 12,5 cm. Szintező mellett mérjük ki a szögeket a gerincnél és a koszorúgerendánál. Készítsük el a szarufákon a bemetszéseket, így azok ráilleszthetők a koszorúgerendákra. Vágjuk le a meg-felelő szögben a szarufák végeit, majd 5 x 10 cm-es torokgerendával állítsuk össze a szaruállást.
5.11. ábra. A falak megerősítése
5.12. ábra. A fa réseinek kitöltése
A falak elkészítése
Szerezzünk be fűrésztelepről, építőanyag-kereskedésből vagy asztalostól két nagyobb szemeteszsáknyi fűrészport, és vegyünk két zsák cementet és két zsák meszet. Rendeljünk 2 m3 homokot, és ezzel készen is állunk a falazáshoz! Habarcsteknőben keverjünk össze 6 rész homokot, 6 rész fűrészport, 3 rész portland cementet és 2 rész meszet. Nagyon fontos, hogy az összetevőket pontosan mérjük ki!
Apránként adagoljuk hozzá a vizet, amíg a keverék kellően képlékeny nem lesz (nem túl folyós, de nem is túl darabos). A fűrészpor szerepe az elegyben, hogy rugalmasabbá tegye a habarcsot, amely így jobban követi a faanyag zsugorodását-tágulását. A talpgerendára terítsünk vastag habarcsréteget, és helyezzük rá egymás mellé a rönköket. A rönkszeletek közeit töltsük ki habarccsal, annak minimális hézagszélessége 6 mm legyen.
Ha viszont a hézag nagyobb 6 cm-nél, helyezzünk bele egy megfelelő méretű ágdarabot. Ha szükséges, az oldalsó oszlopokhoz való csatlakozásnál hasítsuk el a rönkszeleteket. A rönkszeletek mérete lehetőleg minél változatosabb legyen, így lesz igazán szép az összhatás. A falszerkezet megerősítésére a talpgerendára helyezett rönkszeletek közé verjünk be szegeket. A kisebb rések kitöltéséhez egy nagyobb vakolókanálra helyezzünk habarcsot, majd ferdén döntsük azt meg, és egy kisebb vakolókanállal dolgozzuk a habarcsot a résbe.
A fal ilyetén kialakítása időigényes munka, ezért számoljunk egy-egy oldalfalra legalább egy napot. 24 óra elteltével, kerti locsolócsővel permetezzük be vízzel a falat, és drótkefével távolítsuk el a felesleges habarcsot. A habarcs megszilárdulásához jó néhány napra szükség lehet. Végül az oromfalakra szereljünk lapolással illesztett cédrusdeszkákat, a durva felületükkel kifelé. A deszkák végeit nyújtsuk túl a tető vonalán, és egyszerre vágjuk le fűrésszel a felesleget. Még ha kellően kiszárított rönköket használtunk is, valószínűleg fellép további zsugorodás; az így keletkezett réseket utólag ki kell töltenünk.
A tető
Ezen a házikón a legszebben a zsúpfedés vagy a kézzel hasított fazsindelyek mutatnak.
A padló
A homokkal együtt rendeljünk az építőanyag-kereskedésből 200 db bontott téglát is (így 13 db tartalék téglánk lesz). 1 m2-re 33 db téglát számítsunk. A házikó belsejében terítsünk el homokot, amelyet 5 x 10 cm-es lehúzó deszkával simítsunk el vízszintesre. Munka közben permetezzük vízzel és tömörítsük a homokot.
A téglákat vonalzóként használt deszka vagy hosszú szintező mellett rakjuk le. Daraboláshoz 10 cm-es vésőt és 2 kg-os kalapácsot használjunk. A téglák hosszoldala legyen merőleges a házikó hosszanti falára. A homokágyba fektetett elemek érjenek egymáshoz, és azokat kalapáccsal 6 mm-nyit döngöljük le. A precíz munkához feszítsünk ki kőműves zsinórt, így egyenesek lesznek a sorok. Ezt azonban nem muszáj megtennünk, mert a kissé egyenetlen sorok jól illenek a házikó stílusához. Miután elkészültünk a padlóval, szórjunk a felületre néhány lapát homokot, és seperjük azt a résekbe.
5.13. ábra. Téglapadló készítése
5.14. ábra. a téglapadló rakása
A masszív kis kerti építmény biztosan kiállja az idő próbáját. A jórészt korhadás álló, telített fenyőből készült házikó oldalfalait 2,5 cm-es hézaggal elhelyezett deszkákból készítettük, így a levegő akadálytalanul átjárja a belsejét. Ha déli irányba tájoljuk a nyitott oldalt, a lehető legtöbb napfény jut a belső térbe, így garantáltan száraz tűzifánk lesz. A 2,4 x 2,4 m alapterületű kunyhóban egészen sok tűzifa elfér.
4.16. ábra. Tűzifatároló
Építési útmutató
Hat darab 10 x 10 cm-es, 2,4 m hosszú oszlopot ássunk 75 cm mélyen a talajba, a tervrajzon látható módon. A hátsó oszlopok távolsága egymástól 2,4 m legyen, a két-két oldalsó oszlop pedig 1,8 m-re és 2,4 m-re legyen a hátsótól. Az elülső és hátsó oszlopokhoz szegezzünk 5 x 10 cm-es telített elemből készült átlós merevítőt. Vágjuk méretre a koszorúgerendákat, a sarkoknál lapoljuk át őket, és 15 cm-es galvanizált szegekkel erősítsük az oszlopokhoz. 10 x 10 cm-es elemből vágjunk ki öt, egyenként 195 cm hosszú szarufát.
Vágjuk le ferdén a szarufák végét, és készítsük el a bemetszéseket, majd szegezzük a szarufákat az 5 x 15 cm-es taréjszelemenhez és 10 x 10 cm-es koszorúgerendákhoz. Ezután vágjuk méretre és erősítsünk 45°-os szögben 10 x 10 cm-es könyöktámaszokat az oszlopokhoz. Ehhez használjunk 8 x 100 hatlapfejű facsavarokat. Az oldalakhoz és a hátfalhoz szegezzünk 3 x 15 cm-es telített deszkákat 2,5 cm-es szellőzőhézagokkal.
A deszkák illesztését takarjuk egy függőleges 2,5 x 10 cm-es deszkával. Az oromfalra és az ereszhez szegezzünk 2,5 x 15 cm-es takarólécet. Fedjük a tetőt kézzel hasított fazsindelyekkel. A tűzifa tárolásához építsünk vízszintes platót 5 x 10 cm-es telített elemekből, amelyeket a cédrusfa színét imitáló páccal festhetünk be.
4.17. ábra. A tűzifatároló tervrajza
Ebben az építményben végre elfér mindaz a hulladék, amelyet különválogatva szeretnénk gyűjteni. Elhelyezhetünk benne két 10 L-es kukát, egy műanyag konténert az üvegeknek és egy polcot a papírhulladéknak. Példánkban a 180 x 76 x 120 cm méretű építményt tartós cédrusfából készítettük el, az alapozás telített faanyag. A kis fabódét akár egyetlen hétvége alatt is elkészíthetjük. Az építmény lehet szabadon álló, vagy illeszthetjük meglévő fal mellé is.
Mivel az újrahasznosított hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályozás országonként változó, itt egy olyan alapváltozatot mutatunk be, amely elég rugalmasan kihasználható, és gond nélkül a konkrét igényekhez igazítható. Ha például a színes és a fehér üveget külön kell gyűjtenünk, egyszerűen szereljünk be még egy polcot az egyik rekeszbe ahelyett, hogy egyetlen nagy gyűjtőtartályt helyezünk bele, a polcokra pedig helyezzünk műanyag rekeszeket az üvegek tárolására.
Építési útmutató
Készítsük elő az építés helyét: egy 180 x 90 cm alapterületű részen távolítsuk el a növényeket, kődarabokat stb. Simítsuk el a talajt vízszintesre; a felesleget toljuk át a mélyedésekbe, az esetleg fennmaradó gödröket pedig kő- és paladarabokkal töltsük ki. Állítsuk össze a padló vázkeretét: az első és hátsó tartóhoz 2 db 176 cm hosszú 5 x10 cm-es telített lécet, az oldalakhoz két 74 cm hosszú 5 x 10 cm-es, a belső padló-mestergerendákhoz pedig 2 db 64 cm hosszú 5 x 10 cm-es elemet használjunk. A 3 x 10 cm-es telített padlódeszkákat az alapszerkezet külső élével egy vonalban szereljük be.
Hulladékgyűjtő
Helyezzünk a talajra két 120 cm hosszú 5 x 10 cm-es elemet egymástól 74 cm távolságra. Ezek lesznek a tartóváz oszlopai. Ideiglenesen helyezzünk rájuk egy 90 cm hosszú 5 x 10 cm-es lécet úgy, hogy egyik vége egy egyik elem peremére essen, a másik pedig 86 cm-re legyen a másik elem végétől. Jelöljük be az 5 x 10 cm-es elemeken, hogy hol metszi őket a rájuk helyezett léc, azaz a szarufa.
Vegyük el a szarufát, és jelöljük ki rajta a vízszintes tetőtartónak készítendő bemetszés helyét is; egy hulladék darab 5 x 10 cm-es elem mellett szintén jelöljük meg, hogy hol csatlakozik a szarufa a falvázoszlopokhoz. Fűrészeljünk ki bemetszéseket a vízszintes tetőtartónak, és vágjuk le a szarufa végét, hogy az síkban csatlakozhasson a hátsó falvázoszlopokhoz. Az így kialakított elemeket sablonként használva készítsük el a többi három vázkeretet is, majd csavarozzuk őket a padlóhoz.
[table id=198 /]
Szerelvények:
- 3 db galvanizált fogantyú.
- 3 pár 12,5 cm-es pánt.
- 2 db 6 x 100-as hatlapfejű facsavar 25 x 60-as szegek.
- 4 x 40-es horganyzott facsavar pác (tetszőleges).
4.13. ábra. A szelektív hulladékgyűjtő tervrajza
4.14. ábra. A szelektív hulladékgyűjtő alapszerkezete
4.15. ábra. A szelektív hulladékgyűjtő falának vázszerkezete
A vízszintes tetőtartókhoz vágjunk ki 5 x 10 cm-es elemből két 189 cm hosszú darabot, és csavarozzuk ezeket a szarufában kivágott hornyokba. Az építmény hátoldalára és tetejére csavarozzunk méretre vágott, 12 mm vastag, kültérre alkalmas rétegelt lemezt. Az oldalak burkolatát és az ajtószárnyat készítsük el 64 cm széles, 2,5 x 15 cm keresztmetszetű, lapolással illesztett cédrusdeszkákból. A 5 x 10 cm elemekből készült vázhoz a házikó elülső oldalán szegezzünk méretre vágott 2,5 x 5 cm-es elemeket.
Az ajtókra a hátoldal felől csavarozzunk 2,5 x 10 cm-es deszkákat keresztmerevítőnek 4 x 40-es facsavarokkal, majd a szárnyakat szereljük fel 12,5 cm-es pántokkal. Vágjuk ki a polcokat 18 mm vastag rétegelt lemezből, és 2,5 x 5 cm-es lécből készült polctartókkal rögzítsük. Szereljük fel a fogantyúkat, a fából készült elfordítható zárat, és esetleg vonjuk be a kunyhót áttetsző páccal.
Alaptípus-változat: aszimmetrikus nyeregtetős („saltbox” stílusú) ház
A „saltbox” („sótartó”) az Egyesült Államok telepes építészetének jellegzetes képviselője; legfontosabb jellemzője az, hogy az egyik oldalán sokkal hosszabb a nyeregtető, aminek köszönhetően az egyik oldalán kétszintes, a másikon viszont csak egyszintes az épület. Nevét a fedeles ládában tárolt sóról kapta.
A tető abban tér el az előző szerszámkamrától, hogy egyik irányban a szarufák 1,2 m-rel hosszabbak a túloldaliaknál. A toldalék sarkainál ássunk a talajba (a fagyhatár alá leásva) két 10 x 10 cm-es telített elemet, majd ezek alsó és felső részét ferde szegezéssel, 5 x 10 cm-es elemekkel erősítsük a kunyhó falához. A sarokoszlopok között is szereljünk be egy 10 x 10 cm-es elemet, ez tartja majd a toldalékrész koszorúgerendáját; utóbbi két, egymáshoz szegezett 5 x 15 cm-es elemből készül.
Az ablak az építmény teljes kerületén körbefutó szalagablak rövidebb változata. A szokványos szerszámkamra mellett kialakított 0,9 x 3 m alapterületű toldalékot remekül hasznosíthatjuk tárolásra, legyen szó akár tűzifáról, akár hulladékról, újrahasznosítható holmikról, sporteszközökről, biciklikről vagy fűrészáruról.
4.1. ábra. 3,3 x 3 m alapterületű aszimmetrikus nyeregtetős ház (saltbox)
Alaptípus-változat: szerszámkamra teljes kerületén körbefutó szalagablakkal
Megépítéséhez először a szerszámkamra alaptípusánál leírtak szerint készítsük el az alapozást és a padlószerkezetet. A falat azonban már ne az itt leírtak szerint építsük meg, hanem ahhoz helyezzünk el 5 x 10 cm-es falvázoszlopokat 60 cm tengelytávolsággal. A padlóvonaltól 1,2 m magasságban szereljünk be vízszintes merevítőket.
A falakat burkoljuk kültéri használatra alkalmas rétegelt lemezzel. Asztali fűrésszel vágjuk méretre az 5 x 10 cm-es telített lécekből készült könyöklőket, és szereljük azokat a helyükre. Ezután két 1,2 x 2,4 m méretű, 3 mm vastag plexilapot vágassunk fel 60 cm széles csíkokra. Az egyik csíkból vágassunk le 2 db 60 x 60 cm méretű lapot; a maradék mérete így 60 x 120 cm lesz. A plexilapokat átlátszó szilikontömítés ágyazatba helyezzük, és 2,5 x 5 cm-es ablakosztó lécekkel rögzítsük.
A csavart nem hajthatjuk bele egyből a plexilapba, ezért a csavarlyukakat (az ablakosztó lécen keresztül) előre fúrjuk ki. Ehhez 6 mm átmérőjű fúrószárat használjunk. Alátét alkalmazásával csavarozzuk a plexilapot és az ablakosztó lécet a helyére. Ahol szükséges, tömítsük a szerkezetet. A további szerkezeti elemeket a 2,4 x 3 m alapterületű egyszerű szerszámkamránál leírtak szerint építsük meg. Az elkészült építmény egy olyan kerti házikó, amelynek jól megvilágított belsejében könnyen megy a munka, és szerszámainkat sem kell sokáig keresgélni!
4.2. ábra. A házikó teljes kerülete mentén kialakított szalagablak fix ablakszárnyakból áll
Egyszerű fabódé
Ezt az egyszerű építményt akár egy nap alatt is elkészíthetjük! A ház falához rögzített kis fabódéban kiválóan elfér az összes kerti szerszám. A gereblyék, ásók, virágcserepek, gumicsizma és hasonlók mellett akár még egy kis fűnyírót is elhelyezhetünk! Az egyszerű kis építmény anyagait érdemes úgy megválasztani, hogy azok illeszkedjenek a ház építőanyagaihoz.
Példánkban kültéri használatra alkalmas rétegelt lemezt tüntettünk fel, de választhatunk hornyolt textúrájú fenyő vagy cédrus rétegelt lemezt is. A tető alatt elhelyezett 23 cm mély polc kiváló tárolóhelye a különféle vegyszereknek, amelyeket ebben a magasságban a gyerekek már biztos nem érnek el. A kisebb eszközöket (lapát, metszőolló) fali kampókra akaszthatjuk.
4.3. ábra Egyszerű fabódé
4.4. ábra. A fabódé tervrajzai
Szükséges anyagok
[table id=197 /]
Szerelvények:
- 1 db 12,5 cm-es fogantyú.
- 1 pár 20 cm-es pánt az ajtóhoz.
- Zsindelyek a nagy házhoz illő színben.
Építési útmutató
Az építmény padlójához vágjunk ki 18 mm vastag rétegelt lemezből egy 60 x 116 cm-es darabot. Készítsük el a padló tartóvázát 2 db 50 cm hosszú 5 x 10 cm-es elemből és 2 db 116 cm hosszú 5 x 10 cm-es elemből, majd ezeket csavarozzunk össze. A kivágott rétegeit lemezdarabot szegezzük a keretre. Vágjuk ki 18 mm vastag rétegelt lemezből a két 60 cm széles oldalelemet; ezek magassága elöl 198 cm, hátul 240 cm. A méretre vágandó rétegeit, lemezdarabot úgy helyezzük el, hogy a levágandó felesleg ne legyen alátámasztva és akadálytalanul lehullhasson, a fűrészpengétől elfelé. Ez azért fontos, mert így megelőzhetjük, hogy a fűrész „visszarúgjon”.
Szegezzük a teljes 12 mm vastag rétegelt lemezt az oldalelemek hátsó éleihez, majd az oldalelemeket és a hátlapot az alapszerkezethez. Ezután az egész szerkezetet fordítsuk meg. Vágjunk ki 18 mm vastag rétegelt lemezből egy 197 x 120 cm-es darabot, és szegezzük az oldalelemek elülső éléhez. Mérjük ki és vágjuk ki az előlapból az ajtónyílást: az oldalélektől 9,5 cm, az alapsíktól 1,8 m távolságra legyen. A kivágott darab egyben a szárny is lesz.
Fordítsuk meg az ajtószárnyat, és szegezzünk rá az alsó és felső éltől 15 cm távolságra két, egyenként 90 cm hosszú 2,5 x 15 cm-es merevítőt. Az ajtó tokjának merevítéséhez szegezzük egy-egy 196 cm hosszú 5 x 10 cm-es elemet az elülső belső sarkokba. Az elemek 2 cm-re lógjanak be az ajtónyílásba, így ütközőként működnek.
Fordítsuk az összeállított szerkezetet a hátlapjára, és csavarozzuk fel a pántokat, az ajtófogantyút és az egyszerű reteszzárat. Utóbbi elkészítéséhez vágjunk 2,5 x 5 cm-es elemből egy 7,5 cm hosszú darabot, és kerekítsük le a sarkait csiszolópapírral. A közepébe fúrjunk egy 7 mm átmérőjű lyukat, majd M6 x 70-es kapupántcsavarral és anyával rögzítsük az ajtótokhoz. A csavart annyira szorosra húzzuk meg, hogy a zár megmaradjon az elfordított helyzetben.
Vágjunk ki és szegezzünk fel egy 90 x 120 cm méretű, 18 mm vastag rétegeltlemez-darabot tetőnek, majd két oldalára szegezzünk egy-egy 2,5 x 5 cm-es díszlécet. Maradék rétegelt lemezdarabból készítsük el a 23 cm mély polcot, amelyet kívülről szegezzünk a helyére. A fabódé tetejét fedjük a ház tetejének fedésével egyező anyaggal.
4.5. ábra. Padló vázszerkezete 5 x 10 cm-es elemekből
4.6. ábra. Az oldalelemek kivágása
4.7. ábra. A szerszámkamra összeállítása
4.8. ábra Az ajtó kivágása
4.9. ábra. A merevítőlécek elhelyezése
4.10. ábra. Az ajtótok megerősítése
4.11. ábra. A szerelvények elhelyezése
4.12. ábra. A díszlécek felszerelése
Egy jó tanács kezdőknek: Szervezzünk meg alaposan minden egyes mozzanatot! Például legyen az ácsceruzának egy meghatározott helye, és azt használat után mindig tegyük ugyanoda vissza. Ugyanott vágjuk méretre az összes elemet, és a hulladékot is egy helyen tároljuk, így biztos nem lesz útban.
Először is rendeljük meg az összes hozzávalót a fatelepről. Jelöljük ki az építőanyag-depó helyét; ez olyan helyen legyen, ahol biztosan nincs útban, és a szállító teherautó is könnyen le tud rakodni (pl. a kocsi behajtó végén). Egy rétegelt lemez szállítása meglehetősen nehézkes feladat lehet, ehhez érdemes segítőt hívni. Az építőanyagot rendezzük szabályos rakatba, legfelül legyenek azok az anyagok, amelyeket először akarunk használni.
A faanyagot emeljük el a talajtól, ehhez használjunk élükre állított 5 x 10 cm lécmaradékokat vagy raklapokat. (Raklapok praktikus újra-felhasználása: raklap bútor, raklap ágy, raklap dohányzóasztal) A talajon tárolt faanyag ugyanis könnyen bepiszkolódhat és megtámadhatják a kártevők. A faanyagot nem muszáj védenünk az esőtől, a szerszámokat viszont tegyük száraz, biztonságos, könnyen hozzáférhető helyre.
Fontos szempont, hogy csatlakozni tudjunk az elektromos hálózathoz. Bár kézi fűrésszel is méretre vághatjuk az elemeket, jóval kényelmesebb, ha elektromos fűrészt használunk. Ehhez azonban a helyszínre kell vezetni az áramot, amihez használjunk erős, földelt hosszabbítót.
3.2. ábra. Metszet és nézetrajz
3.3. ábra. Alaprajz
3.4. ábra. Oldalnézet
Földmunkák
Egy 2,4 x 3 m vagy annál kisebb házikónál nem kell feltétlen cövekekkel kitűznünk a házsarkokat; a padlóváz majd pontosan kijelöli a ház helyét. A padló keretvázának 2 darab 3 m hosszú 5 x 15 cm-es, hosszanti lécéből vágjunk le 5-5 cm-t, hogy a két rövidebb oldalelemmel együtt kijöjjön a pontosan 2,4 x 3 m-es méret. Ne feledjük, hogy a fatelepről méret szerint megrendelt faanyag hossza szinte soha nem egyezik a névleges mérettel; az elemek általában kicsit hosszabbak!
Helyezzük ideiglenesen a keretváz egyik sarkára az egyik 1,2 x 2,4 m rétegelt lemezt, pontosan derékszögűre beállítva a segítségével a vázat, majd szegezzük a lemezt a vázhoz. Ezután szegezzünk két átlós lécet a vázhoz, hogy rögzítsük a derékszöget, és vegyük le a rétegelt lemezt. Ezután véglegesen szegezzük össze a padlószerkezet keretvázát. Helyezzük a keretet oda, ahová a házikót szeretnénk felállítani. Alatta legyen egy kb. 2,5cm-es körbefutó mélyedés, amelyben a keret megülhet. Mivel telített faanyagot használtunk, nem probléma, hogy az közvetlenül érintkezik a talajjal.
Ezután a keret legmélyebben lévő sarkánál ássunk 7,5 cm mély gödröt, akkorát, hogy bele tudjuk helyezni a betontömböt/zsalukövet. A keretből kb. 7,5 cm rész emelkedjen ki a talajból. Szintezőt használva állítsuk be a keretet pontosan vízszintesre, alátétekkel kitámasztva azt. Ezután ássunk sekély gödröt az előzővel átellenes sarokban, és helyezzünk be itt is betontömböt/zsalukövet a keret alá, úgy, hogy az vízszintes legyen. A könnyen hasítható palából készült alátétekkel állítsuk be a keret végleges helyzetét. Hasonlóan támasszuk alá a keret másik két sarkát, ideiglenesen merevítsük két ferdén felszegezett léccel, és következhet is a padló vázszerkezetének elkészítése.
A padló keretvázának elkészítése
Vágjuk a négy telített fa padlógerendát a megfelelő méretre, és szegezzük ezeket az összeállított keretvázba, egymástól 60 cm tengelytávolsággal, 31 x 80-as közönséges szegekkel. Felső síkjuk essen egybe a keretváz felső síkjával.
Ha különösen masszív padlószerkezetet szeretnénk, a keretváz középvonalánál szereljünk be egy 5 x 15 cm padló-mestergerendát. Ha szükséges, alatta alakítsunk ki árkot. A mestergerendát a keretvázzal és a padlógerendákkal ferde szegezéssel illesszük össze.
3.5. ábra. A padló vázszerkezetének kerete
3.6. ábra. A padlóváz derékszögűségének ellenőrzése
3.7. ábra. A padló keretvázának vízszintes beállítása
3.8. ábra. A keretváz merevítése
3.9. ábra. A padló vázszerkezetének gerendái
3.10. ábra. A padló szerkezete
Helyezzünk a keretvázra két 18 mm vastag, 1,2 x 2,4 m-es kültéri rétegelt lemezt, és 25 x 60-as szegekkel 20 cm-enként erősítsük ezeket a vázhoz. A harmadik 18 mm-es lemezt vágjuk ketté, és az egyik felét erősítsük a keretvázhoz, teljesen lefedve így azt. A másik felét tegyük el, az majd jó lesz rámpának. Próbáljuk ki a padlószerkezet szilárdságát úgy, hogy ugrálunk rajta. Akkor kellően stabil a szerkezet, ha nem érezzük, hogy beleng.
A fal vázszerkezetének kialakítása
A munkát kezdjük a 3 m hosszú hosszanti fallal. A dobogó peremére szegezzünk két 5 x 10 cm-es lécmaradékot, amelyek munka közben a helyén tartják a keretvázat. Helyezzünk a dobogóra az ideiglenes rögzítő elemek mellé élére állítva egy 3 m hosszú 5 x 10 cm-es elemet. Ez lesz a talpgerenda. Vágjunk 5 x 10 cm-es pallóból 6 darab, egyenként 168 cm hosszú falvázoszlopot, és osszuk ki őket 60 cm-es tengelytávolsággal. A tetejükre helyezzünk egy szintén 3 m hosszú 5 x 10 cm-es pallót, ez lesz a koszorúgerenda.
Szegezéssel rögzítsük egymáshoz az elemeket. Állítsuk fel és támasszuk ki ideiglenesen a fal keretvázát a majdani helyén, majd hasonló módon készítsük el a többi fal vázszerkezetét is. A rajzokat tanulmányozva láthatjuk, hogy annál a falnál, amelyben az ajtó és az ablak van, máshová kerülnek a falváz elemei. Az ajtónyílásnál nem gond, ha építés közben még ott van a nyílásban a talpgerenda; ezt majd utólag vágjuk ki kézifűrésszel. Ne feledjük, hogy a két rövidebb fal a csatlakozó hosszanti falak miatt 15 cm-rel rövidebb a ház befoglaló méreténél.
Ház a nagymama kertjében
Műhely
Biciklitároló
Egyszerű kerti szerszámkamra, alaptípus
3.11. ábra A fal vázszerkezetének elkészítése
3.12. ábra A fal vázszerkezetének felállítása
A vázszerkezetet pontosan úgy állíthatjuk be derékszögűre, ha ideiglenesen 12 mm vastag rétegelt lemezdarabot szegezünk a sarkokra. Amikor pontosan derékszögűre beállítottuk a keretet, szegezzük össze annak elemeit, majd szegezzük a padlóhoz a talpgerendát. Ezután rögzítsünk a falvázoszlopok közé 5 x 10 cm vízszintes szegező léceket, amelyek rögzítési felületek lesznek majd a falburkolathoz. Végül az elkészült falszerkezet tetejére (a képen láthatóan eltolt hézagokkal) rögzítsünk koszorúgerendákat. Ezzel készen is van a falszerkezetünk.
3.13. ábra Az elkészült falszerkezet
Tetőszerkezet és tetőfedés
A hat darab, egyenként 3,6 m hosszú elemből vágjunk ki a szarufákhoz 12 darab, egyenként 168 cm hosszú elemet. A szarufa alsó peremétől 15 cm-re készítsünk 2,5 x 3,8 cm-es egyszerű horgolást. Ezután a szarufa felső végétől mérjünk le 6 cm-t, és ott ferdén vágjuk le. Az így elkészített szarufát sablonként használva vágjuk formára a többi 11 elemet is. A szarufák alsó végével azonban majd csak akkor foglalkozzunk, amikor azokat már a helyükre rögzítettük: bekrétázott kicsapó zsinórral jelöljünk ki egy egyenest a homlokzattól 15 cm-re, annak mentén vágjuk le ferdén az elemvégeket. így az ereszdeszka biztosan pontosan illeszkedik majd a szarufákhoz.
Helyezzünk két szarufát összeillesztve a padlóra, és tegyünk közéjük egy 5 x 10 cm-es, 2,4 m hosszú elemet a kivágott egyszerű horgoláshoz kapcsolódva. Ez a 2,4 m hosszú elem felel meg a rövidebbik homlokzatnak.
A 2,4 m hosszú elem felett 28 cm-re helyezzünk el egy 5 x 10 cm torokgerendát, és jelöljük meg azt a pontot, ahol találkozik a szarufákkal. Vágjuk le a végeket a szarufa hajlásszögének megfelelően. A torokgerenda nem nyúlhat túl a szarufák síkján, mert az látszana a tetőfelületen. A levágott elemet jelöljük meg, és használjuk sablonként a többi torokgerenda levágásához.
A szaruállás megépítéséhez csavarozzuk a torokgerendát a szarufákhoz 4 x 60 kereszthornyos süllyesztett fejű facsavarokkal. A csavarozáshoz használjunk elektromos csavarhúzót, amelyben csillag behajtó fej van. A szarufák csúcsait csavarozzuk össze. A két oromfalnál lévő szaruállás elhelyezéséhez először szegezzünk a szaruálláshoz egy ideiglenes 2,5 x 10 cm keresztmetszetű 3 m hosszú oszlopot. Egy ilyen kis faháznál egy személy is a helyére tudja tenni a szaruállást. Az ideiglenes oszlop alját szegezzük a talpgerendához, a felső részét pedig a koszorúgerendákhoz, így az biztosan függőleges marad.
3.14. ábra. A szarufa kialakítása
3.15. ábra. A torokgerenda elkészítése
3.16. ábra. A szélső szaruállás elhelyezése
3.17. ábra. A fedélszék elkészítése
3.18. ábra. A fedés alátétrétegének elhelyezése
Amikor a két oromfali szaruállás a helyére került, készítsünk egy 3 m hosszú mérő rudat, osszuk be 60 cm-enként, azaz a szaruállások tengelyeinél. Ideiglenesen szegezzük a rudat a két szélső szaruálláshoz. Emeljük a helyére a többi szaruállást is, és azokat is ideiglenesen szegezzük a rúdhoz.
A tetőhéjalás elkészítéséhez először vágjunk ki két 45 x 240 cm-es darabot 12 mm vastag kültéri rétegelt lemezből, majd szegezzük őket a szarufák felső részére közönséges 25 x 60-as szegekkel. Az első darabot szegezzük fel a gerinc mentén, majd szedjük le az ideiglenesen felszegezett mérő rudat, és az első lemezdarabhoz csatlakozva szegezzük fel a másik lemezt. A feldarabolt lemezek alá a tetőre szegezzünk egész lemezeket. Az egész lemezek alsó éle néhány cm-rel túlnyúlik a szarufák alsó élén. Az utolsó lemezdarabot vágjuk ketté, és szegezzük a tetőre. Az eresznél lelógó felesleget vágjuk le.
A falburkolat
A falburkolat elkészítése előtt szegezzünk a koszorúgerendákra és a szarufák alá rovarhálót, hogy távol tartsuk a kártevőket. Ezután szegezzünk egy 3 m hosszú 5 x 10 cm-es lécet a falváz aljára, felső síkja legyen egy vonalban a rétegelt lemez padló alsó élével. Ez a léc vonalzóként jelöli ki a falburkolat alsó élét.
Vágjunk fel hét darab 3,6 m hosszú 2,5 x 25 cm-es, feles átlapolással illesztett deszkát 1,8 m hosszú darabokra. Jobbról balra haladva szegezzük a deszkákat a házikó egyik, ablak nélküli hosszanti falára. A deszkák felső éle közvetlenül a szarufák alatt legyen. A sarkoknál vágjuk le az esetleges felesleget. Ezután az eredeti kiindulási saroktól kezdve balról jobbra haladva készítsük el a csatlakozó oldal burkolatát.
A burkolódeszkákat úgy szabjuk le, hogy kissé túllógjanak az oromdeszkán. Amikor elkészültünk a teljes falburkolattal, bekrétázott kicsapó zsinórral húzunk vonalat a gerinctől az ereszig, és fűrészeljük le a deszkák végén a felesleget. Ezután az első kiindulási sarokkal átellenes saroktól kezdve készítsük el a másik két fal burkolatát is. A 88 cm széles ablaknyílást ki vágjuk, az ajtónyílást viszont takarják a deszkák.
3.19. ábra. Vezetőléc a falburkolathoz
3.20. ábra. Az oromfal és az ajtónyílás elkészítése
A tervek alapján csapózsinórral és vonalzóval mérjük ki a 90 cm széles ajtónyílást. A nyílás széle a két, ajtó melletti 5 x 10 cm-es falvázoszlop tengelyvonala legyen, így az oszlopok megfogják majd a szárnyat, hogy az ne tudjon befele nyílni. Az ajtónyílás magassága 180 cm, de ehhez adjunk még hozzá
4 cm-t a vízvető párkánynak. Ennél a magasságnál húzzunk vonalat. Az elektromos körfűrész pengéjének vágásmélységét állítsuk be úgy, hogy az megegyezzen a burkolódeszkák vastagságával. Az átlók megmérésével ellenőrizzük, hogy teljesen derékszögű-e a kijelölt nyílás, majd vágjuk ki.
Készítsük el a vízvető párkányt 5 x 10 cm-es keresztmetszetű telített faanyagból. Kézi gyaluval vagy asztali fűrésszel alakítsuk ki a 8°-os lejtést. Vágjuk be az elem végeit, majd alulról csavarozzuk azt a helyére. A felső él mentén töltsük ki a hézagot jó minőségű tömítőanyaggal.
3.21. ábra. A falburkolat szerelésének menete
3.22. ábra. Az ajtó feletti vízvető párkány
Vezetőlécek és díszlécek
A zsalugáter vezetőléceit az ereszdeszkázat elhelyezése előtt kell felszerelni, különben a felszegezéskor nem maradna elég hely a kalapácsnak. Szegezzünk az ablaknyílás fölötti kiváltó elemhez egy méretre vágott 2,5 x 10 cm-es lécdarabot. Szögeljünk össze két-két 2,5 x 10 cm-es és 2,5 x 5 cm-es, 1,8-1,8 m hosszú lécdarabot két (alsó és felső) L alakú vezetősínné. Egy bitumenes zsindely-darabot távtartóként használva szegezzük a két vezetősínt a falhoz. A távtartónak köszönhetően a zsalugáterek könnyedén csúsznak majd a vezetősínben, és így teszik szabaddá az üvegezés nélküli ablaknyílást.
Az oromdeszkák készítéséhez először vágjunk le négy darab, egyenként 1,8 m hosszú 2,5 x 15 cm-es deszkát. Ezeket ideiglenesen szegezzük a szarufák oromfali oldalára, a gerincnél túllógatva, majd vágjuk le a felesleget. Ezután vágjuk le az alsó végét is a szarufákéval egy vonalban. Ezután ideiglenesen szegezzük fel két, 366 cm hosszú, 2,5 x 15 cm-es ereszdeszkát. Jelöljük meg azt a vonalat, ahol azok találkoznak az oromdeszkával, majd itt vágjuk le a felesleget. Rögzítsük véglegesen az elemeket. A fedés elkészülte után szegezzük fel 25 x 60-as horganyzott szegekkel az oromdeszka-díszlécet; az 2,5 x 5 cm-es elemet úgy szereljük fel, hogy takarja az ereszdeszkát. Végül vágjunk le két 2,5 x 10 cm-es elemet, és szegezzük ezeket tokszárnak az ajtónyílás két oldalára.
3.23. ábra. A zsalugáter-vezetősín
3.24. ábra. Ereszdeszka és oromdeszka
Tetőfedés
Napjainkban már azt javasolják a házépítőknek, hogy az oromdeszka és az ereszdeszka mentén szereljenek be alumíniumlemez (vagy bádog) szegélyelemet, hogy ne ázzon be az eresz környéke. Emellett az ajánlások szerint érdemes a bitumenes zsindely fedés elhelyezése előtt bitumenes csupaszlemez alátéttel fedni a tetőt. Mivel azonban itt nem lakóépületről, hanem egy kis kerti házról van szó, ezeket a lépéseket elhagyhatjuk. Mielőtt felmennénk a létrára, nem árt újra átismételni a 38. oldalon leírt biztonsági tudnivalókat!
Először is szegezzünk fel egy indító zsindelysort, alsó felével felfelé. Az indítósor 1 cm-rel lógjon túl az ereszvonalon. Ezután fedjük az indítósort normál állásban elhelyezett zsindelyekkel. Egy zsindelyelem 90 cm széles, így egy sorhoz 4 darab zsindely szükséges. A zsindelyek 4,5 cm-rel lógjanak túl az oromdeszkán. Ez takar majd rá a később elhelyezett díszlécre. Egy zsindelyelemet 4 darab 34 x 20-as horganyzott tetőfedő szeggel rögzítsünk, amelyeket a hasítékok felett 1,5 cm-rel helyezünk el. A következő sor indításához az első elem első szakaszának felét vágjuk le, így az egyes sorokat egymáshoz képest fél elemnyivel eltolva helyezzük el.
Az egyes zsindelysorok alsó éle 12,5 cm-rel legyen az előző sor alsó éle felett. Ehhez érdemes kicsapó zsinórral kijelölni a sorok helyét a már lerakott sor alsó élétől mérve. Amikor 6-7 sorral elkészültünk, a gerinctől mérve ellenőrizzük, egyenletesek-e a sorok. Ha nem, a következő sorok helyzetét módosítsuk úgy, hogy a gerincre kerülő sor szabályos legyen. Ugyanezt ismételjük meg a tető túloldalán is.
A gerinc kialakításához nyolc darab, három részre vágott zsindelyre lesz szükségünk. Keskenyítsük el a zsindelyek egyik felét, így nem lógnak ki a sarkaik. Az egyik oromfaltól indulva tegyük a gerincre a zsindelyeket, darabonként két-két szeggel rögzítve azokat.
3.25. ábra. Bitumenes zsindelyfedés
3.26. ábra. Gerinc fedése
Zsalugáterek
Vágjunk le négy darab 77,5 cm hosszú elemet 2,5 x 25 cm-es deszkából a zsalugáter-táblákhoz, illetve négy darab 40 cm hosszú darabot 2,5 x 15 cm-es deszkából a keresztmerevítésnek. Ha van hordozható asztali fűrészünk vagy kézi gyalunk, a keresztdeszkák élét 45°-ban ferdén sarkítsuk le. Illesszük össze páronként a tábla elemeit, majd 4 x 30-as csavarokkal csavarozzuk rájuk a keresztdeszkákat. A táblákat oldalról csúsztassuk be a vezetősínekbe, majd belülről csavarozzunk rájuk 5 x 10 cm-es fogantyúkat. Szereljünk a zsalugáter belső oldalára hevederpántot, így azt belülről lehet majd zárni.
Az ajtó
A 90 cm széles ajtószárnyat az ajtónyílás kivágásakor keletkező hulladékból is összeállíthatjuk. Illesszük egymáshoz az elemeket, majd vágjuk le őket 1,8 m hosszúságúra. Az ajtótok 2 cm-nyit túlnyúló része ütközőként működik, az ajtó keresztdeszkái így 88 cm hosszúak, és mindkét oldalon 1 cm-es hézag marad. Az ajtószárny tetejétől mérjünk le 12,5 cm-t, és szereljünk fel ide egy 3 x 15 cm-es, négyszögletes keresztmetszetű keresztdeszkát 4 x 40-es csavarokkal.
A szárny aljától 18 cm-re szintén helyezzünk el egy keresztdeszkát. Vágjunk le 3 x 15 cm-es elemből egy 1,5 m hosszú darabot, majd átlósan illesszük az ajtóra úgy, hogy a felső keresztdeszka alsó külső sarkától az alsó pánt magasságáig érjen, így a merevítőlécek Z-alakot formálnak. Vágjuk le az elem végét a megfelelő szögben, majd csavarokkal rögzítsük.
3.27. ábra. Zsalugáterek
3.28. ábra. Az ajtó elkészítése
Az ajtószárnyat a tokszárral egy síkba szereljük fel, így akadálytalanul nyitható majd. A kifelé nyíló szárny előnye, hogy azt szeles időben a légnyomás befelé szorítja. Az alsó kitámasztás segítségével csavarozzuk a teherbíró ajtópántokat a keresztdeszkákhoz és a tokszárhoz. A padlóvonaltól 90 cm magasságban erősítsünk a szárnyhoz fogódzót és elfordítható zárat, amelyet maradék 2,5 x 5 cm lécdarabból készítünk el. A lécdarab sarkait kerekítsük le, és fúrjunk a közepére 6 mm átmérőjű lyukat. Az ajtószárnyra 6 x 60-as hatlapfejű facsavarral és alátétekkel szereljük fel.
Polc készítése
Vágjunk le 5 x 10 cm-es lécből egy akkora darabot, hogy az a házikó keskenyebbik oldala mentén elhelyezve fel tudjon támaszkodni a hosszanti falváz keresztmerevítőkre. A falvázoszlopok helyén, a polc végén vágjunk ki egy-egy 9 x 9 cm-es darabot. A könyöktámaszoknak 5 x 10 cm-es elemekből szabjunk le két 37,5 cm hosszú darabot, amelyek végeit 45°-os szögben levágjuk. Szegezzük a két könyököt a falváz-oszlopokhoz és alulról a polchoz.
3.29. ábra. Polc
Rámpa
Egy 1,2 m hosszú 5 x 10 cm-es lécdarabot átlósan vágjunk ketté úgy, hogy két ék alakú darabot kapjunk a rámpa alátámasztásához. A 18 mm vastag rétegelt lemez maradékát vágjuk ketté, majd a két darabot szegezzük az ékekre. Csúsztassuk helyére a rámpát; felső része az ajtónyílás alatt támaszkodjon a házfalnak.
3.30. ábra. A rámpa
Miután felmértük az igényeinket, a rendelkezésünkre álló helyet és az anyagi lehetőségeinket, elképzelhető, hogy az itt bemutatott 2,4 x 3 m alapterületű kerti házikó is megfelel. Ha megvannak a szükséges szerszámok, vagy be tudjuk őket szerezni a kölcsönzőből, akár egy hét alatt is elkészíthetjük ezt a kis faházat!
Ez a praktikus kis építmény elég nagy ahhoz, hogy elférjenek benne a biciklik, a kerti vagy barkácsszerszámok, és jóval tartósabb, mint egy készen vásárolt fémszerkezetű szerszámkamra. Emellett sokféle, személyes igényeinknek megfelelő kiegészítővel felszerelhetjük, a polcoktól az akasztókig. A házikó falát függőlegesen beépített harmadosztályú, 2,5 x 25 cm fenyődeszkákkal burkolták.
Fenyő helyett lapolással illesztett cédrusdeszkákat is alkalmazhatunk; utóbbi, bár tartósabb, ugyanakkor jóval drágább is. Használhatunk még 2,5 x 20 cm csaphornyos deszkázatot, textúráit felületű rétegelt lemezt vagy 12 mm vastag kültéri rétegelt lemez (ezt az anyagot használják a legtöbb ház építéséhez az Egyesült Államokban). Később, amikor van egy kis szabad időnk, zsindelyekkel is burkolhatjuk a homlokzatot.
Ennek a házikónak a tetejét bitumenes zsindellyel fedtük. Ha ehelyett fazsindelyeket választunk, jóval, nagyobb költségekkel számoljunk. Egy másik lehetőség, ha bitumenes zsindellyel burkoljuk a tetőt, és erre szereljük rá a fazsindelyeket; ez a fedés akár 15-30 évig is épp marad!
3.1. ábra Egyszerű házikó:
[table id=192 /]
[table id=193 /]
[table id=194 /]
A munkálatok ütemezése
1. nap: Előkészületek
Előre rendeljük meg és szállítassuk házhoz az összes hozzávalót, és készítsük össze őket az építkezés helyszínén. Készítsük össze a szerszámokat, és vezessünk hosszabbítót az építés helyére (ügyelve arra, hogy az mindenképpen földelt legyen). Határozzuk meg a négy házsarok helyét.
2. nap: Földmunkák és a padlószerkezet készítése
Készítsük elő a helyszínt. Szegezzük össze a padlószerkezet keretét, és szereljük be a padló-mestergerendát. Vágjunk méretre és szegezzünk a helyére 18 mm-es rétegelt lemez padlót.
3. nap: A falkeret készítése
Szegezzük össze a négy fal vázkeretét, és egyenként állítsuk fel őket. Erősítsük a helyére a koszorúgerendát, és állítsuk be a szerkezetet pontosan derékszögűre. Vágjuk méretre és szegezzük a helyükre a falváz vízszintes merevítőit.
4. nap: A tetőszerkezet és a héjalás alátétlemezének készítése
Állítsuk össze a hat szaruállást. A két oromfali szaruállást és az ideiglenes függőleges rudakat állítsuk fel. Szereljük be a maradék négy szaruállást. Vágjuk le és szereljük a helyére a héjalás alátétlemezét.
5. nap: Falburkolat
Vágjuk méretre és szegezzük a falszerkezetre a falburkolat elemeit. Az esetleg kilógó, felesleges részeket fűrészeljük le. Vágjuk ki az ajtónyílást.
6. nap: Tetőhéjalás, díszlécek felszegezése, ereszdeszka és zsalugáterek
Szereljük fel a díszléceket és az ereszdeszkákat. Akasszuk helyére a zsalugátereket. Vágjuk méretre és szegezzük a helyére az ereszdeszkát és díszléceket. A tetőt fedjük bitumenes zsindellyel.
7. nap: Ajtó
Készítsük el és akasszuk a helyére az ajtószárnyat. Szereljük fel a fogódzót.
8. nap: Befejező munkálatok és takarítás
Készítsük el a polcot és a rámpát. Takarítsuk fel a terepet és csodáljuk művünket!
Felületkezelés
A fát mindenképpen felület kezelni kell, még akkor is, ha természetes, „napszítta” hatásúnak szeretnénk látni. Az időjárás hatásainak kitett fafelület egy éven belül (az időjárás hatásainak jobban kitett tetőn azonban még ennél is hamarabb) megszürkül. Ha egyenletes natúr színű vagy színes fafelületet szeretnénk, pácoljuk vagy lakkozzuk a felületet. A kültérben alkalmazott fenyőfát a korhadás és a penész ellen favédő szerrel kell kezelni.
A pác kapható az erezetet jobban elfedő sűrű, ill. félig áttetsző változatban. A kívánt árnyalat eléréséhez keverjük egymással a pácokat. A kissé antikolt, napszítta felületet gyorsan elkészíthetjük, ha ehhez használatos speciális alapozó olajjal kezeljük, majd pácoljuk a fát. Festhetjük is a felületet. Fontos, hogy a festék alkalmas legyen kültéri használatra. Érdemes barnás vagy vörösesbarna árnyalatokat választani.
A cédrusból készült tetőzsindelyeket a felrakás után rögtön lássuk el felületvédelemmel; a favédő szert festékszóróval is felhordhatjuk.
Itt olvashat a 12 leggyakoribb festékhibáról>>
Polcok, tárolók, akasztók
Amikor felépült a kerti ház, következhet a részletek kialakítása. Gondoljuk át, mit szeretnénk a házikóban tartani, és mindennek alakítsuk ki a saját helyét. A festékeket és tisztítószereket pl. érdemes polcokon elhelyezni. A felakasztva tárolt szerszámokhoz a barkács áruházakban beszerezhetünk fém akasztókat, bár érdemes lehet erre a célra inkább fából készült fali kampókat alkalmazni; ezeknek a hangja is sokkal kellemesebb, amikor felakasztjuk rájuk a szerszámokat.
2.36. ábra. Polcok és tárolók
Ha a kerti házikó kifejezetten a kertészkedéshez kapcsolódik, készítsünk kihúzható ládákat, konténereket a komposztnak, mulcsnak stb. A vegyszereket olyan helyen tároljuk, ahol a gyerekek azokat biztosan nem érik el. A mestergerendákra felaggathatjuk azokat a holmikat, amelyeket ritkábban használunk. Praktikus részletmegoldás az ajtórögzítő fapecek.
- Körfűrésszel soha ne dolgozzunk fejmagasságban!
- Amikor elektromos fűrésszel dolgozunk, ügyeljünk rá, hogy a fadarab levágandó, felesleges része ne legyen megtámasztva, és akadálytalanul leeshessen, amikor átvágtuk az elemet.
Biztonsági szempontok
Elektromos gépek
- Amikor ezekkel dolgozunk, mindig viseljünk védőszemüveget.
- Amikor először használunk egy gépet, mindig gondosan tanulmányozzuk a gyártó útmutatásait.
Létrák
- Soha ne helyezzünk az álló létrára, olyan magasra szerszámokat, ahol nem látjuk azokat.
- Soha ne másszunk magasabbra egy támasztólétrán, mint a megtámasztási pont, mert átbillenhetünk.
- Létrát csak sík talajon használjunk. Lejtős terepen a magasabban lévő lábnak ássunk gödröt.
2.37. ábra. Létrák
Tetőfedési munkálatok
- Soha ne becsüljük alá a tetőfedési munkálatok veszélyeit! Az állványzat készítéséhez szegezzünk a tetőhöz fém rögzítő elemeket. Ezekre szegezzünk a fatelepeken kapható állványpallókat. Az állványpallóra létrán másszunk fel. A fém rögzítő elemek eltávolítása után a szegek helyén maradt lyukakat töltsük ki átlátszó szilikonos tömítőanyaggal.
- Testünk mindig három ponton (pl. térd, láb és kezek) támaszkodjon a tetőhöz. Amikor az állványzatról már nem érjük el a tetőnek azt a felületét, ahol dolgozni szeretnénk, vásároljunk vagy kölcsönözzünk speciális fém rögzítő elemeket.
- Egy másik megoldás, ha két masszív 5 x 10 cm deszkát az eresznek támasztunk, és ehhez merevítőket erősítünk.
2.38. ábra. Állványzat készítése
A kerti ház átköltöztetése
Elképzelhető, hogy később más helyre szeretnénk költöztetni a házikót. Ez kézi erővel is lehetséges, ha van egy segítőnk, bár érdemes a művelethez inkább gépjárművet, talpfát és görgőket igénybe venni. Az átköltöztetés előtt teljesen ürítsük ki a házat!
Vásároljunk 3 darab szabályos kör keresztmetszetű, 3 m hosszú fa rudat. Emeljük meg a házikót emelővel, toljunk be alá két hosszú deszkát vezetősínként, majd a vezetősínek és a ház közé helyezzünk be két fa rudat. A vezetősínek alá a haladási irány felől toljunk be két másik hosszú deszkát, a harmadik, görgőként használt fa rudat pedig helyezzük rá ezekre. A házikót hurkoljuk körbe erős kötéllel, azt pedig erősítsük egy gépjármű vontatóhorgához.
Lassan, óvatosan kezdjük el vontatni a házat, a felszabaduló görgőket mindig vigyük át a ház elé, hogy rá tudjon azokra csúszni. Ha nincs elegendő helyünk ahhoz, hogy a gépkocsival manőverezzünk, készítsünk csigát. Ezt azonban mindenképpen stabilan rögzített cövekhez vagy egy vastag törzsű, erős fához erősítsük hozzá.
2.39. ábra. A kerti házikó átköltöztetése
Előre gyártott felülvilágítók
Nálunk ezek a szerkezetek előre gyártott változatban még nem kaphatók. Eredeti funkciójuk az volt, hogy gondoskodjanak a pajták szellőztetésről, és esetleg felülvilágítóként is működjenek. Előbbi azért volt fontos, hogy az itt tárolt szénában és egyéb szálastakarmányban ne következhessen be öngyulladás. Az Egyesült Államokban ennek az épületelemnek a készítését művészi tökélyre fejlesztették, szinte lehetetlen két azonos darabot találni.
Elképzelhető, hogy pusztán esztétikai megfontolásból szeretnénk ilyen szerkezetet a tetőnkre, sőt, esetleg még egy szélkakast is szerelhetünk a csúcsára! Különleges látvány, amikor az esti fény beszűrődik a bevilágító-nyílásokon. A felülvilágító szélessége legyen nagyjából a tető teljes hosszának egy nyolcada. Ha vörösrézből készült tetőszerkezetet vagy szélkakast alkalmazunk, ne feledkezzünk meg arról, hogy a földbe jó néhány lábnyira levezetett vörösréz huzallal földeljük a szerkezetet, megvédve így a villámcsapás következményeitől.
A szélkakast saját magunk is elkészíthetjük 3 cm vastag faanyagból. Keressük meg a szélkakason a súlypontot, és ezen a helyen fúrjunk bele néhány cm mély, 9 mm átmérőjű lyukat. A tetőszer-kezet csúcsánál fúrjunk ki még egy lyukat, és helyezzünk bele 12 mm átmérőjű műanyag csövet. A szélkakas rúdját helyezzük a csőbe úgy, hogy szabadon el tudjon abban fordulni. Alulról rögzítsünk a tetőszerkezethez alátétként egy fadarabot, amely alulról megtámasztja a szélkakas rúdját.
2.31. ábra A felülvilágító tetőszerkezete
2.32. ábra A szélkakas méretei
2.33. ábra Tornyocska galambdúccal
Európában a 15. században igen népszerű volt a kis tornyocskaként kialakított galambdúc. Ebben a korban a galamb kedvelt eledele volt a főuraknak, akik ezzel pótolták a télen szűkösebben hozzáférhető vadhúst. Ha mi is szeretnénk galambdúcot idéző építményt a háztetőre, de nem akarjuk, hogy egy csapat galamb birtokba vegye a kertünket, a nyílásokat zárjuk le dróthálóval.
Szigetelés és elektromos hálózat
Ha a kerti házat nemcsak tárolóként szeretnénk használni, hanem hűvösebb időszakokban is tartózkodunk benne, érdemes hőszigetelni és bevezetni az elektromos áramot. Mindezek azonban némi többletmunkát jelentenek a kivitelezésnél. El kell döntenünk, hogy milyen belső falburkolatot alkalmazunk; szóba jöhet például csaphornyos deszkázat, rétegelt lemez, falpanel vagy gipszkarton.
A legolcsóbb szigetelőanyag az üveggyapot lemez, ennél azonban mindenképp kell belső burkolat. Ezek a lapok padló szigetelésére szintén alkalmasak.
2.34. ábra Hőszigetelés kialakítása
Könnyebben felszerelhető, kellemes megjelenésű ugyanakkor drágább megoldás, ha merev, 5 cm vastag expandált polisztirolhab hőszigetelést ragasztunk a falra, majd annak felületére 1,5 cm fedővakolatot hordunk fel.
Ha a kerti házikónk 5 x 10 cm favázoszlopokból áll, a sarkokban plusz szegezési felületeket kell kialakítanunk, hogy legyen mihez rögzítenünk a falpaneleket. Ha fűteni is akarjuk a házikónkat, a padlót és a mennyezetet is szigetelnünk kell.
Az elektromos áram bevezetéséhez a háztól 1 m-nyire kiásott 30-45 cm mély árokba helyezett műanyag szigetelésű, védőcsőben vezetett kábellel alakítsunk ki 10 A-es hálózatot. Egy kerti faházban általában elegendő egyetlen, négy dugaszolóaljzatos csatlakozási lehetőség, ha azonban több lámpát és szerszámot is szeretnénk üzemeltetni, el kell helyeznünk egy saját kapcsolótáblát és biztosítót, amelyeket a használt berendezésekhez méretezünk.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy szereljünk be hálózati megszakítót a kapcsolótáblába. A vezetékrendszer kialakításakor fontos, hogy tisztában legyünk a helyi, szabályozással. Ne kísérletezzünk a villanyszerelési munkákkal, ha nem értünk azokhoz; a munkálatokat ebben az esetben bízzuk szakemberre!
2.35. ábra A falak és a padló szigetelése
A tető hajlásszögét fokban mérjük, de megadhatjuk a vízszintes és függőleges vetületi méret arányaként is. A magas tetőknél minél nagyobb a tető hajlásszöge, annál gyorsabban távozik a tetőről az eső és a hólé. A túlságosan kis lejtésű tetőkön kialakulhat olyan felület, amelyen megreked a víz, és ezek akár be is ázhatnak.
A nyeregtető hajlásszögének meghatározásakor meg kell találni az egyensúlyt a kellő vízelvezetéshez szükséges meredekség, az anyagtakarékosság szempontjai, a kellően tágas belső tér és az elkészítéshez és a későbbi karbantartáshoz szükséges munkabefektetés optimalizálása között. További fontos szempont, hogy igazodjunk a környező épületek tetőformáihoz. Ha a kerti ház stílusával igazodni akarunk a lakóház megjelenéséhez, érdemes utóbbi tetejével azonos hajlásszögű tetőt készíteni.
A meredekebb tetőkhöz hosszabb szarufákra, több tetőfedőanyagra van szükség. Ezeknél nagyobb a tetőtér, de nehezebb a tető karbantartásra. Bár a rajzasztalon úgy tűnhet, hogy a 30°-os vagy 1,75:3 m-es arányú tetőn könnyűszerrel sétálgathatunk, ha azonban tényleg rajta van az ember, olyan érzés, mintha bármikor lecsúszhatna. A legtöbben mégis az esztétikai szempontok alapján döntenek, így a legkedveltebb tetőformák a 1,75:3,0 és 2,25:3,0 arányúak (30-37° hajlásszög) közé esnek.
A fél nyeregtetőnél kicsit eltérőek a szempontok. Itt a kisebb hajlásszög sem tűnik furcsának; a 0,75:3,0-1,0:3,0 m-es (14-18°) lejtés teljesen megfelelő. Azt azonban ne feledjük, hogy 0,75:3,0 m-es lejtésnél már nem alkalmazhatunk fa- vagy bitumenes zsindelyeket, itt már vízzáró lemezfedést kell készítenünk.
A tetőfedés fajtájának kiválasztásakor figyelembe kell vennünk az esztétikai szempontokat, az épített környezetet, az éghajlati viszonyokat és a költségeket. A tetőfedő anyag lehet fazsindely, bitumenes zsindely és lemez, zsúpfedés vagy éppen zöldtető. A fazsindelyek (pl. bükk, tölgy, cédrusfa) nagyon szépen mutatnak, sokkal esztétikusabbak a bitumenes zsindelyeknél, viszont jóval drágábbak, és felrakásuk is jóval munka- és időigényesebb. A fazsindelyek járatos hosszúsága 46 cm, a kézzel készül változatoké 61 cm. Vastagságuk változó lehet, megjelenésük természetes, rusztikus. A fazsindelyfedéshez legalább 1,0:3,0 (18°) arányú lejtésre van szükség a kellő vízelvezetéshez.
2.25. ábra. A tető hajlásszöge
2.26. ábra. Tetőfedések fajtái
A 46 cm hosszú zsindelyeknek 14 cm-es, míg a 61 cm-es, kézzel hasított zsindelyeknek 25 cm-nyi része maradhat szabadon, átfedés nélkül.
A zsindelyeket eltolt hézagokkal helyezzük el. Az első sort megkettőzve, a második sort pedig az elsőre eltolt hézagokkal rakjuk fel. Lakóházépítésnél a zsindelysorok közé bitumenes csupaszlemezt helyeznek, kerti háznál azonban erre nincsen szükség. Zsindelyfedésnél a legjobb alap a 2,5 x 10 cm lucfenyő lécezés. Gyári zsindelyeknél a lécezést 14 cm, kézzel hasított zsindelyeknél 25 cm tengelytávolsággal helyezzük el, vagy oda, ahol a zsindelyeket felszegezzük. A lécezésnek a szarufákra való egyenletes kiosztásához használjunk egy deszkadarabot.
A zsindelyeket négyzetméter felületegység szerint mérve árulják, köteges kiszerelésben. Már Magyarországon is beszerezhetünk importból származó zsindelyeket, ezek ára 7-8 ezer Ft/m2 (2008. évi adat). A gyári és kézzel készített zsindelyek egyaránt nyúljanak túl 3 cm-rel az ereszvonalon, és 0,5 cm-rel az oromfalaknál. Az ereszszegélyt és az oromdeszkát a zsindelyfedés felrakása előtt szereljük fel. Utóbbit közvetlenül a tetőlécek kinyúló végeire szegezzük. Hogy utóbbiak biztosan egy vonalba essenek, kicsapó zsinórral jelöljük meg a kívánt hosszt, és az ettől esetleg eltérő léceket vágjuk a kívánt méretre.
Ha a zsindelyek alá lécezés helyett rétegelt lemez aljzatot szeretnénk készíteni, ne feledkezzünk meg róla, hogy az előbbivel szemben ez nem teszi lehetővé a tetőhéjalás szellőzését. Emellett a 2,5 x 10 cm lécekkel, jóval könnyebb dolgozni, és szegezésük is szinte ugyanannyi időt vesz igénybe, mint a rétegelt lemez rögzítése. További előnye a lécezésnek, hogy az a tetőfedési munkálatok közben lehetővé teszi ideiglenes „építőanyag-depó” kialakítását a tetőn.
2.27. ábra. Gyári és kézzel hasított zsindelyek
2.28a ábra. Távtartó
2.28b ábra. Zsindelyfedés- csomóponti részlet
2.29 ábra. A zsindelyek tárolása a fedés készítése közben
2.30. ábra. Gerinckialakítás csomóponti részletrajza
A tetőfedés készítésénél a legnehezebb feladatot a gerinc környékének kialakítása jelenti. Zsindelyfedésnél ehhez azonos méretűre feldarabolt zsindelyeket kell használni (a művelethez asztali fűrészt használjunk), amelyeket aztán a gerinc mellett rögzítünk. Megkönnyíthetjük a műveletet, ha fedéskor a gerincre egy félbehajtott, 60 cm széles, vastag bitumenes csupaszlemez csíkot szegezünk, így mindkét oldalon 30-30 cm lóg le. Erre szegezzük rá a legfelső zsindelysort, majd annak vágjuk le egy vonalban a tetejét, vigyázva, nehogy megsértsük a bitumenes lemezt. A zsindelyekre rögzítsünk, szintén a gerinc mentén félbehajtva, egy 30 cm széles bitumenes csupaszlemez csíkot, amely így mindkét oldalon 15-15 cm-t lóg le.
Erre kerülhet a lezáró zsindelysor, amelyet úgy szabunk le, hogy 1 cm-rel lógjon túl az alatta lévő zsindelyek felső síkjánál. Amikor elkészültünk a gerinc egyik oldalán lévő legfelső zsindelysorral, következhet a túloldali felső zsindelysor elkészítése: ehhez úgy vágjuk le a zsindelyeket, hogy szépen illeszkedjenek alulról a már felszerelt túloldali zsindelyekhez. Ha nem találjuk elég esztétikusnak a gerinc ily módon való lezárását, szegezzünk a gerincre két 2,5 x 4 cm lezáró lécet.
Egy háztetőt többféleképpen elkészíthetünk. Ennek egyik módja, hogy a földön összeszereljük a tetőszerkezetet, és így, egyben emeljük rá a falakra. Jóval elterjedtebb változat, amikor a szarufákat egy taréjszelemenhez szegezik. Ennek módja a következő:
A faház két oromfali végénél szegezzünk egy-egy 5 x 10 cm-es függőleges oszlopot a talp- és koszorúgerendához. Hogy a 2,5 cm vastag taréjszelemen biztosan középre kerüljön, a függőleges oszlopot a középvonaltól 1,2 cm-rel elhúzva helyezzük el.
Az 5 x 10 cm-es oszlophoz szegezzünk 2,5 x 15 cm vagy 2,5 x 20 cm-es, vízszintes taréjszelement a tető kívánt magasságánál. Kissé távolabbról ellenőrizzük a magasságot és lejtésszögeket. Ha szükséges, a szelemen fel- vagy lefelé való elmozdításával állítsuk, be a kíván tetőlejtést és magasságot.
Két szeggel ideiglenesen rögzítsünk egy deszkát, alját a koszorúgerendára, tetejét a gerincszelemenre támasztva. Ceruzával jelöljük meg, hol találkozik az ideiglenes szarufa alsó éle a koszorúgerendával, illetve a felső részen a taréjszelemennel.
Ezután szereljük le a deszkát, és vágjunk az alsó részen egyszerű horgolást, felül pedig a megfelelő szögben vágjuk le. Próbáljuk a helyére, majd a deszkát sablonként használva készítsük el az összes többi szarufán a bevágásokat. A szarufák alját azonban még ne vágjuk le, csak akkor, amikor már mind a helyükre kerültek. Ekkor kicsapó zsinórral jelöljük ki egyszerre az összes szarufán a vágás vonalát, majd vágjuk le a felesleget. Így az ereszdeszka biztosan vízszintes lesz.
2.16. ábra. A szarufák méretre vágása
Jelöljük meg a függőlegesen felállított ideiglenes 5 x 10 cm-es oszlopon a taréjszelemen helyét, majd módosítsuk a helyzetét úgy, hogy túlnyúljon az oromfal síkján. A taréjszelemen külső végétől 1,2 cm távolsággal indulva jelöljük be 60 cm-enként a szarufák középtengelyét a taréjszelemenen és a koszorúgerendán, majd szegezzük helyükre a szarufákat.
A cikkben közreadott terveknél egy derékszögű háromszögön szemléltetve mindig megadjuk a tető alapadatait: a vízszintes befogó mindig 30 egység, a függőleges pedig a hajlásszögtől függően változó. Hogy meghatározhassuk a tető valós magasságát, osszuk el a tetőnek a háromszög vízszintes befogójának megfelelő vízszintes vetületi méretét, azaz a házikó oromfal oldali szélességének felét 30-cal, és szorozzuk meg a modell-háromszögön megadott függőleges befogómérettel.
Például, ha a háromszög adatai szerint a tető hajlása 22,5:30 arányú, a vízszintes befogónak megfelelő vízszintes vetületi méret 1,2 m, akkor úgy kapjuk meg a függőleges méretet, ha a 1,2-t elosztjuk 30-cal, majd az eredményként kapott 0,4-et megszorozzuk 22,5-tel. A magasság ennek megfelelően 0,9 m lesz.
2.17. ábra A szarufa hajlásszögének beállítása
Ha szeretnénk a kerti ház tetejének hajlásszögét a környező épület tetejének hajlásszögéhez hozzáigazítani, a meglévő tető hajlásszögének meghatározásához vegyünk egy vízmértéket, amelyet a végétől mért 30 cm távolságra megjelölünk, majd a szarufa mellett tartva fogjunk mellé egy mérőszalagot a megjelölt pontnál. A mérőszalagot húzzuk ki, amíg eléri a szarufa alsó síkját, majd olvassuk le a szintező felső síkjától mért távolságot. Ennek a számnak az alapján meghatározhatjuk a tető hajlásszögét.
2.18. ábra Ereszkialakítás
2.19. ábra
2.20. ábra Ledobozolt eresz
Eresz, ereszdeszkázat és oromdeszka
Ezeknek a részleteknek kialakítása elég bonyolult lehet, ugyanakkor éppen ezek azok, amelyek felteszik a házépítésnél az i-re a pontot. Az eresz funkciója az, hogy megvédje a falat és az ablakokat az időjárás hatásaitól. Ezenfelül azonban a ház megjelenését is szebbé teszi.
A vízszintes ereszdeszkázat az eresz alsó síkját borító deszkázat, amely a szélső függőleges ereszdeszka és a falsík között helyezkedik el. Alkalmazása azért fontos, mert távol tartja a rovarokat és a rágcsálókat, ugyanakkor lehetővé teszi a szellőzést.
Az oromfal síkján túlnyúló tetőt az oromdeszka zárja le. Ha enélkül alakítjuk ki a házat, megspórolhatunk ugyan némi időt és munkát, ugyanakkor általában sokkal szebb, ha az előbbi megoldással zárjuk le a tetőt. Az oromdeszkázatot 5 x 10 cm-es lebegő szarufára kell rögzítenünk, amelyeket az oromfalon túlnyúló szelemenek tartanak.
A tetőlécezés az oromszegélytől számítva legalább két szarufát hidaljon át, kellően stabilizálva az eresz-kinyúlást. Nincs szükség lebegő szarufára, ha fazsindelyekkel fedjük a tetőt, amelyeket 2,5 x 10 cm tetőlécezésre szegezünk. Ebben az esetben az oromdeszkát egyszerűen szegezzük a kinyúló tetőlécek végéhez.
Ha azonban rétegelt lemez a tetőfedés aljzata, alkalmazzunk az oromfalon túllógatott középszelemeneket. Ennél a módszernél taréjszelement is be kell építenünk, a középszelemeneket pedig a szarufába bevágott hornyokba rögzítjük.
2.21. ábra Oromdeszka
2.22. ábra Ereszdeszkázat
2.24. ábra Túlnyúló szelemenek
2.25. ábra Alternatív megoldás az oromfalon túllógatott ereszre